ESM - Conseils

PHARE DE PLONGEE
De se fait nous vous encourageons à vérifier l'état de la Batterie de votre Phare le plus tôt possible et en tous les cas avant la saison.
Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut réaliser que le Phare est inopérationnel au moment crucial !
Voici comment faire.
Contôle d'un phare de plongée sous marine :
1°) ouvrez votre phare de plongée (si cela est possible) pour vérifier que les accus n'ont pas coulé (fuite d'électrolide fortement corrosive !)
2°) mettez votre Phare en charge et laisser le reposer 24H.
3°) puis décharger le dans de l'eau froide (glaçons nécessaire si besoin est), ceci en éliminant les petites bulles surtout devant le hublot si vous avez prélevé l'eau d'un robinet de ville (1 à 3 bars à l'intérieur, les bulles apparaissent au bout de 15mn environ); l'hiver, avec l'eau extérieur plutôt fraiche, c'est donc le moment idéal.
4°) procéder à des décharges de 10 à 15mn (en notant quelque peu les temps cumulés) entre-coupées de périodes de refroidissement de 5 à 10mn entre chaque (en plongée, les mouvements de l'eau font à peu près la même chose).
5°) vérifiez d'après les notices d'origines que les temps correspondent en notant toutefois que les batteries vieillisent et que cela n'arrange pas les autonomies !

Tableau des résultats et constatations :
- le phare ne s'allume pas ou que quelques secondes : la charge ne s'est pas effectuée (chargeur HS ou mauvais contact dans les circuits, ou Batterie vieille et HS entierement)
Remède : vérifiez le chargeur (celui-ci doit chauffer pendant la bonne charge, voyant en général allumé) et la continuité des circuits (aide possible pours les adhérents du Club ESM).
- le phare s'allume pendant quelques minutes, puis passe en lumière jaune et s'éteint : la batterie est sûrement HS, recommencer le lendemain pour confirmer.
- le phare s'allume bien mais au bout de quelques minutes, la lumière devient jaune d'un seul coup (quelque fois aussi par paliers décroissants) : il y a au moins un, sinon plusieurs éléments accumulateurs de la batterie qui sont HS; la batterie est "morte", il faut la changer au plus tôt.
- le phare s'allume bien, la lumière est bien blanche, mais l'autonomie laisse à désirer (une plongée normale nécessite entre 20mn et 40mn d'éclairage, on n'allume pas constamment, sauf les HID, sauf aussi pendant les plongées de nuit, mais là on met de préférence une ampoule de moindre puissance pour ne pas s'éblouir et pour avoir au moins 1H d'autonomie permanente); donc ici la batterie est à contôler une deuxième fois (au cas ou elle se serait quelque peu endormie, du fait des longues périodes d'inutilisations).
Si la deuxième décharge manque toujours d'autonomie, vous avez 2 solutions :
1 ère solution (éco), placer une ampoule (lampe) d'une puissance inférieure (voir notre excellente 12V 30W pour remplacer une 12V 50W, ou notre 6V 20W pour remplacer une 6V 30W ou 35W); si vous êtes en Vacances, nous vous envoyons immédiatement l'ampoule sous 24H dans le Monde entier; vous nous réglez par PayPal ou CB Visa via PayPal le montant que nous vous indiquerons frais de port compris (voir page WAP à Don).
2 ème solution, vous changer carrément la batterie en conservant les paramètres d'origine en autonomie (quelques fois améliorés du style phare ISOTTA, etc..);
voir tableau des batteries page WAP à "Liste Batteries possible" (en bas de page)
N'attendez pas le dernier moment; car les Membres du Club AESM de service sont aux beaux jours plutôt dans l'eau ou à l'extérieur que derrière un Ordinateur et un fer à souder.

le phare s'allume bien, les autonomies cumulées sont correctes : le phare est bon, vous pouvez attendre.
Toutefois, recommencer l'expérience avec une bonne charge et un temps de repos de 1 à 2 semaines environ; si le phare ne tient plus son autonomie, c'est que la batterie est vieille et que cela ne va pas aller en s'améliorant.
Notez l'adresse du Club AESM BricoSub, car vous pourriez en avoir besoin d'ici 1 à 3 années.

Si vous avez un problème de Chargeur ("grillé" comme pour les Phares ISOTTA ISOLUX, voir même perdu, nous pouvons peut-être récupérer des chargeurs de rechange adaptés à votre phare en dépannage.

..donc, enmener toujours avec vous en vacances un petit fer à souder (plus un repose fer simple, style équerre alu avec une découpe en V sur la partie haute) + un peu de soudure + jeu de petits tournevis + petite pince plate et coupante + ampoule de rechange, un peu de fil électrique souple, un peu de graisse silicone, quelques joints toriques de rechange, etc.. (autres conseils possible).
En effet, Phare, Ordinateur de plongée, appareil photo, Vidéo, etc.. nécessitent une petite trousse de maintenance d'accompagnement.
En vacances, c'est souvent en bord de mer et vous ne trouvez pas de magasins facilement pour vous aider (ou alors ils sont déjà débordés avec les bouteilles, détendeurs, stab, direct-system et autre matériel lourd)
Votre phare risque de finir sur le bord d'une table, pièces égarées, voir risque de tomber carrément par terre.
Le magasin vous proposera en urgence d'en racheter un autre (quel prix, quelle qualité ?)
Donc .. procédez dès maintenant à la vérification de votre phare de plongée et aussi à votre détendeur par la même occasion.

Phares et Piscine : le meilleur moyen de les tuer !
En effet, l'eau à 28/30°c entrave le bon refroidissement du Phare ou de ses composants internes. Pour faire + clair : un Phare de plongée est un container étanche avec un fer à souder à l'intérieur.
Déformation et mise à feu sont à prévoir !; donc : à éviter.

en 2011, le Site ESM (AESM BricoSub, Association Electronique Sous Marine & Bricolage Sous marin) s'adapte aux Mobiles (iPhone, SmartPhone, Tablette, etc..).
L'accès est automatique le plus souvent en WAP (ultra-léger) avec la possibilité de visionner le contenu façon WEB plus "riche" (WAP puis Accueil et en bas de page : Version Web (ESM Mobile) (site allégé en conso.)

AUTRES CONSEILS "lumineux"

Au fond de l'eau, la lumière naturelle s'atténue très rapidement au fur et à mesure que l'on descend en profondeur.
Pour voir toute la beauté de la vie sous marine, un bon Phare de Plongée est nécessaire, vous apprécierez aussi cette lumière dans les trous où se réfugie très souvent toute une faune sous marine qui se croit à l'abri des regards étrangers !
Vous les surprendrez en approchant doucement et en allumant d'un seul coup !
Evitez toutefois d'éclairer directement les yeux des poissons pour ne pas les blesser !

Différence entre une lampe et un phare de Plongée

à première vue ce serait le Prix, en effet une lampe de plongée ne coûte que 30 à 80 Euros et un Phare de Plongée plutôt 230 à 600 Euros, mais une lampe de plongée ne dépasse que rarement une puissance de quelques Watts et ne comprend qu'une "mécanique légère" sans piles ni Accumulateurs, ni Chargeur et il vous faudra changer les piles très souvent; d'autre part, l'étanchéité de ces modèles laissant souvent à désirer vue la production en masse à faibles coûts (sans contrôles visuels des portées de joints toriques par exemple et présence de bavures de plastique courantes laissant l'eau rentrer, dû au procédé d'injection de la matière), il faut vous attendre à des entrées d'eau intempestives et destructrices !

Choix du Modèle Faisceau Pointu ou Large

Le faisceau Pointu perce très bien la turbidité de l'eau:
En Atlantique par exemple, par visibilité moyenne (de 3 à 8 m) avec un Phare à "faisceau "Pointu" 4°
on peut alors voir les parois des tombants ou des épaves sans se déplacer continuellement, ce qui est appréciable et surtout moins fatigant.
Si vous remarquez alors quelque chose d'intéressant (une gorgone, une éponge, une rose de mer par exemple), un "petit coup de palmes " et vous voilà sur le sujet !

Le faisceau Large est bien adapté à l'eau claire et aux visions panoramiques comme
en Méditerranée ou à Tahiti par exemple
Dès le départ ou par la suite, vous pouvez vous procurer chez nous une autre "optique" (large ou pointue) sur certains KITS et changer ainsi en quelques minutes le type de faisceau.

Puissances & Choix : à l'heure actuelle, les puissances des Phares de plongée (exprimé en Watts) ne veulent plus rien dire (sinon la consommation); seul le flux lumineux compte (exprimé en Lumens), aux US on exprime l'intensité lumineuse en Candelas (Lumens par m²); un Spot par exemple qui concentre le flux lumineux sur une petite surface au loin.

Autre système de mesure de la lumière : le CANDELAS
Une bougie standard émet approximativement 1 cd, une lampe à incandescence classique émet environ 120 cd .
En fait le Candelas exprime l'intensité lumineuse sur une surface précise !
Par définition, 1 lumen correspond au flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l’angle solide et dont l’intensité vaut 1 candela1 :

Donc, aussi, méfiance qu'en vous voyez un Phare du commerce à LED de 50W alimenté par 4 ou 6 piles crayon du style calculatrice; on voit bien que cela n'est pas possible !
Si on veux éclairer sous l'eau en puissance (environ 5 fois plus nécessaire que sur terre), il faut des "chevaux" et une Batterie conséquente !

Tout savoir sur les Lampes Halogène
Exemple d'un cycle Phare/Plongée
Corrosion et O-Rings Phares en ALU
Plonger "léger"

Conseils généraux et astuces pour vos Plongées avec Phares Perte d'un coéquipier au fond de l'eau
Ne pas paniquer ! Rester calmement sur le dernier endroit où vous étiez ensembles. Allumer votre Phare et balayer LENTEMENT le faisceau autour de vous si possible à l'horizontal. Votre coéquipier lui aussi doit être en train de vous rechercher (enfin en principe !), pendant un bref instant (1/2 seconde dans l'eau trouble) il va voir votre lumière de votre phare et se dirigera alors vers vous (une des raisons pour laquelle il ne faut pas bouger). Au bout de 5 à 10 mn si toujours rien, commencer à vous déplacer en faisant des cercles autour de ce dernier point et revenez y le plus souvent possible. Après, seule l'expérience personnelle et votre niveau de plongée vous dictera ce que vous devez faire (Survol du lieu, conscience de ce que votre coéquipier était parti faire, son propre niveau de plongée, votre propre survie et votre réserve d'air, remontée à la surface à la verticale si cela est possible si pas de paliers et avec les consignes de sécurités habituelles, en particulier la détection du bruit des hélices de bateaux, peut-être vous attend-t-il en surface ?
Aussitôt la remontée prévenir de suite les autres plongeurs et surtout les Moniteurs et Directeur de Plongée sur le Bateau. Peut-être est-il déjà sur le bateau en train d'expliquer qu'il vous a perdu, ouf !
En continuant à descendre, dans la zone des -40 à - 70 mètres on assiste alors très souvent à un autre phénomène ou la lumière devient plus rouge (avec un lampe ordinaire on peut, si toutefois elle a résisté a cette profondeur, voir même les spires du filaments !), mais garde tout de même une très grande efficacité. D'autre part à ces profondeurs il devient angoissant de l'éteindre puisque cette lumière artificielle est rassurante dans un milieu hostile, et qui n'est pas le notre !

Photographie sous marine
Avec les Phares Spéléo dits aussi à "tête déportée" vous pouvez pratiquer la Photographie sous marine en couplant la Torche avec votre appareil Photo et en employant une pellicule "Spéciale Reportage" de préférence. Mais une bonne pellicule 400 ASA ou plus (ou une 400 "poussée") donnera d'excellents résultats.
En Photo numérique, un petit papier de bonbon bleu devant votre phare et tenu avec un élastique, ou un filtre rouge devant votre caméra vidéo style "GoPro"

Macrophotographie
Avec une pellicule Lumière artificielle (3200 K par exemple) une Torche ou un Spot, un "Nikonos" et les bagues macro conséquentes, vous obtiendrez des résultats bien meilleurs qu'avec un Flash !
Mettez-vous sur "Automatique" et la quantité de Lumière sera alors réglée automatiquement (pas plus ni moins comme cela arrive avec un flash mal réglé ou mal positionné !)
De plus vous exposerez toutes les couches de la pellicule (3 à 6) ce qui est impossible avec un flash vu le temps trop bref de l'éclair.
En effet sur ce dernier point le flash est "synchronisé" au 1/60 ème ou 1/90 ème, mais ce n'est qu'un leurre vue que le temps réel de l'éclair est en général de 1/5000 ème de seconde (sauf certains flashs dont les condensateurs sont importants en capacité et ont une tension d'utilisation plus faible, le tout procurant un éclair plus long et plus "chaud", je vous dirai la marque si vous me le demandez !)
De ce fait avec un flash, une grande partie du temps d'ouverture de l'objectif ne sert à rien sinon à essayer de "capturer" ce bref éclair !
Là encore des pellicules spéciales vous seront nécessaires, mais je peux vous en indiquer pour ces Macro-photos avec Phare.
Avec un faisceau pointu, vous pourrez aller même jusqu'au rapport 1/2 sur 1 (Sujet de 18 mm) Le résultat spectaculaire du "tout petit" est garanti.
En effet un sujet réel de 18 mm (au plus sur la pellicule !) Projeté sur un écran de plusieurs mètres de long fait penser à un animal extra-terrestre et en tout cas les détails qui apparaissent et qui sont invisibles à l'oeil au cours de la plongée sont surprenants !
Pour le numérique pas de problèmes, mais éloignez un peu votre Phare ou adoptez une puissance moindre (ou encore un bout de sac en plastique blanc tenu avec un élastique devant votre Phare) ceci pour éviter d'écraser le sujet avec un point "chaud".
Rubique Photographie & Vidéo sous marine

Vidéo sous Marine
Prendre obligatoirement un faisceau "large" sans point chaud.
Ou mettre un hublot verre dépoli devant la lampe ou phare de polongée

Plongée de Nuit, en Grotte ou en Épave Profonde
Ayez toujours deux Lampes ou un Phare et une Lampe (avec Piles en bon état)

Avec une combinaison semi-étanche 7mm, c'est 7Kgs de plomb qu'il faut "installer" (réparti un peu partout).
La combinaison semi-étanche convient bien l'hiver et en eau froide (5 à 10°c), l'eau ne rentre pratiquement pas mais l'air emmené se paie avec du plomb !

La combinaison 2 pièces 7mm est un compromis entre les 2 avec un avantage, c'est que le pantalon montant avec bretelle permet le déplacement à terre facilement (voir avec un pull-over par dessus pour la pêche à pied par exemple, ce que ne permet pas les autres types de combinaison)

Quand à la combinaison étanche, le prix est élevé et le confort est assuré par de l'air injecté à nu ou avec une souris, voir même avec sa tenue terrestre ; mais qui dit air dit plomb !

La tendance actuelle est au sur-équipement (lourd) ce qui se traduit par de l'air emmené et du plomb de compensation, le résultat est une perte d'aquaticité !, ce qui dégoute certains, notamment les débutants à juste raison

Plongeur confirmé : essayez de revenir en arrière pour revenir à des plongées agréables, prenez une combinaison de chasse 5mm souple (un peu difficile à mettre, mais bien plus chaude et sans air emmené), ou une mono, ou 2 pièce 5mm, enlevez du plomb, pesez chaque pièce de votre équipement

NOTA : La combi lisse/refendu donne le meilleur hydrodynamisme, plus de souplesse et de chaleur car le néoprène est plus léger et offre la meilleure isolation que l’on puisse trouver. Il est idéal pour la chasse à la coulée, l’agachon et pour les apnéistes qui recherchent une grande aisance de mouvements et une parfaite isothermie, à enfiler avec un mélange de shampoing bébé et d'eau dans bouteille préparé d'avance ! (attention aux ongles des pieds et des mains !)

Entretien : la rincer, éviter de la faire sécher au soleil.
Jersey double face : on peut la passer de temps en temps à la machine à laver (programme laine à 30°). Ca lui redonne des couleurs et de la souplesse (adoucisant au rinçage). sêchage et stockage sur un cintre plastique large aux épaules, loin de la chaleur de l'ozone des bords de mer et la lumière.

Nettoyage de combinaisons de Plongée "semi-étanches" et autres:
Retourner la combinaison, fermer la fermeture éclair (par en-dessous, dans une ouverture, gagoule par exemple), rouler la combinaison ou pliez-la et placez- la dans une taie d'oreiller, bien refermer pour protéger un maximum la fermeture étanche des frottements du tambour.
Pour les cas extrêmes, ne mettez pas la taie d'oreiller!
Placer ensuite le tout dans la machine à laver et en position "Lainages" (30°c) avec un peu de lessive.
Résultat garanti - Merci à "Marie-Pierre" de Concarneau pour ses conseils.

Stockage des combinaisons de plongée
Suspendues sur un cintre très large (en mettre 2 en // au besoin) fermeture ouverte (jamais pliées, les petites bulles d'air enfermées dans le néoprène ne résisteraient pas et disparaîtraient, l'isolation thermique également par la même occasion) et enfermées dans un protège vêtement de voyage en plastique
Vous pouvez tout de même les plier pour le transport sur les bateaux de plongée, mais ne les laissez pas comme cela des jours durant.
Avec des étanches ou semi-étanches la fermeture éclair toujours apparente.

Graissage fermeture étanche.
Jamais de bombe d'huile de silicone, mais un peu de suif ou de bâton paraffine (confiture) sur la fermeture en position fermée (perso, bâton paraffine sur les dents en position ouverte) A la rigueur également du savon de "Marseille"; il existe aussi des batons style baume indien spéciaux pour fermetures étanches

Buée sur masque en silicone (surtout neuf).
Cause: vient d'une couche de protection type silicone qui se trouve sur la vitre
Remèdes
- Un crachat dans le masque (ou produit spécial en vente en magasin de plongée) quand il est encore sec (après c'est trop tard, il ne restera plus qu'en plongée à regarder le fond puis soulever légèrement le bas du masque pour laisser rentrer un peu d'eau, balayer le carreau avec cette eau puis remonter le visage en soufflant par le nez pour chasser l'eau tout en appuyant sur le haut du masque, à renouveller dès que la buée réapparaît) suivi d'un rinçage (seau d'eau de mer fraîche) et passer de l'eau sur le visage par la même occasion.
- produit Scuba pour enlever le produit de démoulage.
- ou frotter avec du liquide vaisselle en ayant bien pris soin auparavant d'avoir laisser tremper le masque dans de l'eau chaude (pas trop) avec du liquide vaisselle.
- ou avec du dentifrice blanc, bien frotter 5 mn par hublot en faisant de petits cercles sur le hublot avec un coton enduit de dentifrice, laisser reposer toute une nuit avec du dentifrice qui séchera.
- Brûler la couche de silicone de démoulage intérieur avec un briquet à qq centimètres des hublots (en verre minéral uniquement) et en faisant des petits cercles sans jamais s'arrêter (qq secondes)
avec du dentifrice, ensuite, rincer abondamment avec de l'eau chaude (dans laquelle on tient les mains quand-même).
- Dentifrice (autre méthode) après l'avoir étalé, rincer à l'eau la plus chaude possible mais surtout sans frotter en rincant : il faut qu'une fine pellicule de dentifrice, invisible, reste fixée sur la vitre ; à renouveller tous les deux à trois jours puis en s'estompant
- Dégraisser les hublots intérieur avec un produit de substitution du Trichlore (Dégraissant Métaux)

Masque silicone translucide qui jaunit
- souvent par contamination avec un corps en plastique, caoutchouc ou silicone noir, rangez-le dans un sac individuel de protection (surtout en stockage) - le frotter avec de l'eau javellisée (ou petit bain rapide)
- un petit bain d'eau chaude - un petit bain dans de l'eau javelslisée doit pouvoir redonner un peu de blancheur mais attention... pas trop long le bain! - si rien ne marche, c'est la vieillesse, c'est comme celà !

Palmes chaussantes qui serrent avec des chaussons !
Enfiler les chaussons (ou botillons de plongée) puis les palmes et se tenir pas trop loin de la baignoire avec la douchette
Au décapeur thermique position 1 (interdit dans la salle de bain !!!), balayer les parties chaussantes des palmes sans jamais s'arrêter de façon qu'elles se ramollissent (mise à part un peu de chaleur, on sent que cela va mieux et que l'étau se déserre) ceci sans oublier un peu le dessous des palmes.
Dès qu'on sent que c'est impeccable, arrêter le décapeur, sauter dans la baignoire et asperger d'eau froide.
Attendre un peu et constater l'amélioration !

Procéder de cette façon quand vos palmes se déforment au niveau chausson, en bourrant au préalable avec du papier journal, ne pas refroidir avec la douche.
Stocker vos palmes l'hiver avec du papier journal bourré à l'intérieur sans les écraser avec quoi que ce soit par dessus.

Inconvénients FENZY
- très peu de rangements (une petite pochette en général, pour un petit phare, un plomb sup., etc..)
- le rire des coéquipiers quand tu t'équipes (moins quand un bateau leur passe dessus avec leur Stab noire ou que personne ne le repère pour aller les chercher en surface)
- si tu largue la bouteille elle coule (mais aussi tu peux te déséquiper sous le bateau avec des bouts équipés mousquetons)

NOTA : les pompiers utilisent toujours ce système !
le sanglage ne pose aucun problème (si la sangle passant entre les jambes serre, il suffit de la désserer, tout doit être un peu lache, c'est pas compliqué)
Réf. SPIRO - FENZY X3 = 852.000 - FENZY ATLANTIC = 853.000 (elle devait être jaune)

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein