KIT ECOLIGHT 35W 2009NOTICE DE MONTAGE DE LA "BATTERIE" POUR REPARATION
SUR PHARES ESM : ECOLIGHT 30W, MINIPRO 35W, PROLIGHT 60W
SUPER-MINIPRO 35W, PROLIGHT-SPELEO 60W
Batterie : soit 5 accus Ni-MH 1/2D 1,2V 3500 mAh ou plus - ou
soit une batterie toute prète
: 
Batterie 6V Ni-MH 4Ah "toute prête" pour MINIPRO & ECOLIGHT (coût # 49 euros)
Dimensions : 33mm x 184mm - rechargeable plus de 600 fois!
Outillage recomandé : de la Colle bi-composants époxy
ARALDITE lente, de la Graisse silicone, un Fer à souder 25 à
50W, un petit tournevis, une Pince à circlips intérieur
(grandesurface), un Sèche cheveux ou un Décapeur thermique
(position 1) pour rétracter la gaine thermo qui enrobe le bloc
d'accumulateurs, une lime carrée demi-douce, une petite pince
à becs ronds pour faire des queues de cochon aux pattes des
composants, une petite paire de brécelle (pour saisir les
petis composants, une petite paire de pince plate, du scotch
papier (peinture), du scotch transparent (si possible pvc),
une pièce de monnaie (5cts d'euros ou 2Frs) pour dévisser le
bouchon de recharge.....
CONSTRUCTION
Tout d'abord laissez- nous vous conseiller de garder la Boite
en carton du Kit, cela peut vous servir....
Pour l'étanchéité, l'ennemi c'est la poussière et les cheveux
ou poils en tous genres! N'hésitez pas à vous servir de la
soufflette!
Collages : note
spécifique
Suivant votre type de
collage, demandez au Club la colle qu'il vous faut :
- bi-composants époxy (prise en 3 heures, durcissement en 24h,
collage sur pratiquement tous matériaux, y compris le verre,
mais pas sur le Téflon)
- Polymère style caoutchouc (prise avec effet de peau en 10mn,
durcissement final suivant l'épaisseur du joint 24h à 3 jours,
disponible en noire ou blanc; préférez la noire si possible,
plus "coriace")
Applications : étanchéité de bout de tube avec tête,
calfeutrage, joints, etc.. : nous consulter
Le Club achète la Colle en cartouche et peux vous l'expédier
au moindre frais avec votre quantité nécessaire (pas de pertes
au final)
(en enveloppe spéciale dans votre boite au lettre), si vous
n'en trouvez pas près de chez vous seulement.
Câblage du Bloc Batterie d'Accumulateurs
Sur une table préparer deux petits rails parallèles qui vous
serviront pour aligner les accumulateurs lors de la soudure
(soudure spéciale fournie conseillée), si possible en
matériaux non conducteur et écartés d'environ 15mm (les accus
ne doivent pas toucher la table)
Applatir les languettes si elles ne sont pas correctes (mais
pas incurvées vers le plus)
Placer sous chaque languette un petit morceau de papier (ni
trop mince, ni trop épais) pour ne pas faire fondre la gaine
thermo des accus lors du soudage, bien l'enfoncer sous la
partie à l'équerre.
Aligner les accus , languettes dirigées vers le haut (et pôles
+ - à + -) le premier + vers la gauche.
Rapprocher au maximum les accus (on peut se faire aider) et
les souder entre les deux languettes (applaties au maxi.) de
deux accus, ceci pour tout le bloc. Nettoyer en grattant un
peu les résiduts de résine (plus essence "C" si vous pouvez)
Maintenir les accus entre-eux par un scotch entourant les
jonctions. Le bâton est ainsi formé et solide.
Prendre le joint plat de Diamètre 30 x 22 x 2 mm et lui faire
une échrancrure pour permettre le passage de la languette + du
premier accus et le coller avec quelques points de colle
néoprène
Relais
Préparer le Relais, auto-collant dirigé vers le pôle + du
premier accu et patte extrême haute des trois, alignée en
triangle avec la languette + + du premier accus, puis le
coller bien centré (regarder l'ensemble de face tout en le
collant, les quatres coins du relais doivent dépasser d'une
valeur égale)
Câbler la Diode parallèle Relais suivant Photo (bague jaune en
bas) avec deux queues de cochons non soudées
GARDEZ les bouts de fils coupés !
Bloc arrière de recharge (plastique gris)
Prendre le support en plastique rond perçé d'un trou du
connecteur arrière de la prise de recharge et à l'aide d'une
lime carrée demie-douce pratiquer un aplat dans la partie
centrale (environ 10mm de large x 2mm de profondeur), ceci
pour y coller la prise mâle de recharge
L'aplat doit être bien d'équerre pour que la prise se présente
bien droite sur le jack du chargeur)
De la même manière faire une échancrure (environ 14mm x 2,5mm)
sur la partie en contact avec le dernier accu pour permettre
le passage de la languette et du fil de charge.
Coller la prise mâle à l'bi-composants du Club ESM , nettoyer
l'excédent à l'alcool à 90°. Laisser reposer une nuit, le
support étant légèrement incliné pour que la prise appuie
bien.
Polarité: le positif + est la partie centrale de la prise,
l'autre étant le négatif -
Quand la prise est bien collée, prendre le protecteur anti
court-circuit (espèce de petit caramel marron clair et plat)
et former les pattes pour que l'une rentre dans la cosse
positive de la prise de recharge et l'autre avec une queue de
cochon accueillant le fil rouge de recharge.
Souder le petit fil rouge long (positif de recharge +) et puis
l'ensemble (bien à plat) avec l'autre patte dans la cosse
positive de la prise
(voir Photo)
Souder enfin 40mm de fil noir (le négatif -) qui ira à la
dernière languette du fond dernier accus
Bloc arrière de recharge (caoutchouc noir) Pour Modèle
crayon (Variante)
Préparer les fils fins rouge et noir dénudés et étamés sur
environ 2mm
Sur la prise coaxiale, couper minutieusement: presque
totalement (laisser 2mm que vous rabaterez sur le plastique)
la cosse opposée à celle du picot central (positif +), puis
les deux restantes (la positive allant sur le picot central)
et la négative sur le côté ceci en laissant environ 3mm
Sur ces deux bouts de cosses restantes, souder enfin les deux
fils (rouge sur la cosse centrale et noir sur la cosse sur le
côté)
Faire attention que la soudure de celle sur le côté ne touche
le centre positif et que les soudures soient sans pointe pour
ne pas accrocher.
Passer les deux fils dans le bloc arrière de recharge en
caoutchouc (bout plus rond), puis tenir le bloc entre deux
mains et plaquer la prise sur le bord de la table. Presser le
tout pour rentrer la prise jusqu'à la collerette nickelée (en
fait toute la partie plastique noire doit rentrer) Bien
niveler pour que tout soit parfaitement coaxial ( prise pas de
travers)
Câblage Bloc Batterie (suite)
Préparer le gros fil noir: dénudé sur environ 8mm à une
extrémité que vous étamerez et formerez en queue de cochon,
puis applatie pour rentrer sur une patte du relais (il y en a
une autre superposée)
Rentrer cette queue dans la patte extrême à gauche et en haut
(là où est déjà une patte de la Diode parallèle), mais NE PAS
LA SOUDER !
Maintenir le gros fils noir avec des petits bouts de scotch
papier et aller vers la dernière languette du dernier accus
(le négatif - de puissance), intercaler une languette en
papier, dénuder/étamer et y souder l'extrémité de ce gros fil
noir.
Amener le bloc arrière de recharge et souder le petit fil noir
dépassant à cette même languette (c'est le négatif - de
recharge)
Plaquer le bloc arrière de recharge et le maintenir avec du
scotch transparent
Reprendre la partie avant et débrancher la queue de cochon du
gros fil noir qui va sur le Relais
/!\ l'isoler avec un peu de scotch papier ou autre
gaine; ceci par sécurité à ce niveau !
Puis étamer la languette positive (près du relais) avec
toujours une languette de papier de protection en dessous.
Préparer une petite queue de cochon avec le fil argenté avec
une sortie de 6mm étamée et souder uniquement cette partie sur
la languette (pas la queue de cochon)
Couper le petit fil rouge issu du bloc de recharge à la bonne
longueur, dénudé et étamé sur 4mm environ et soudez-le sur
cette même languette.
Préparer maintenant avec le restant de fil de la diode une
queue de cochon double (une à plat qui va dans la patte
extrême à gauche et en bas du relais, et l'autre
perpendiculaire éloignée de 4 à 5mm de la première; cette
dernière accueillera le fil issu de l'ILS)
Maintenir cette queue de cochon avec un petit bout de scotch
papier et souder la partie qui va dans la patte extrême bas du
Relais en même temps que la patte de la Diode qui y était !
Point d'Allumage sur la Batterie
ECOLIGHT 30W : 176mm PROLIGHT 50W :
251mm SUPER-MINIPRO 35W : 292mm
Ceci est très important car il doit correspondre avec la
position extérieure de l'aimant (situé dans la partie
cylindrique de la Dragonne, ou contacteur linéaire glissière
sur d'autres versions) et défini par les pièces extérieures
coaxiales.
Dépend aussi de votre construction propre du Bloc Batterie, en
fait sa longueur totale très précise; elle sera donnée par
rapport au fond du Bloc Batterie (non recouvert de gaine
thermo)
IMPORTANT: mesurer la longueur à partir du fond total du Bloc
Batterie
faire un repère (trait avec crayon ou marqueur très fin)
perpendiculaire sur l'accumulateur situé contre le relais et
dans l'alignement de la patte extrême du bas.
Ce sera le point de contact précis de l'allumage !
Contacteur ILS
Préparer le contacteur ILS (Interrupteur à lame souple): à
l'aide d'une pince plate (électronique largeur 3 mm), replier
une extrémité du fil de l'ampoule en INTERCALANT la pince
entre la pliure et l'ampoule SANS TOUCHER L'AMPOULE (sinon
cela casse!) de façon que le fil recourbé revienne sur la
surface du tube laiton
et le souder sans trop s'attarder (bien décaper le tube à
l'endroit de la soudure auparavent)
Par transparence on doit voir les lames à plat et le fil qui
part à l'équerre vers le haut
Le milieu de cette partie de fil extérieur de l'ILS sera le
point de contact magnétique
Dans l'autre extrémité, introduire un petit bout de gaine
téflon (jaune ou autre) de façon qu'il dépasse du tube laiton
de 2mm environ
Souder maintenant une autre Diode, avec une patte vers la
bague jaune d'environ 7 à 8 mm sur la patte de l'ILS repliée
et déjà soudée sur le tube en laiton vers cette même soudure,
et l'autre extémité protégée par un bout de gaine téflon
(jaune ou autre) qui laisse dépasser 5mm de la patte de la
Diode
Placer maintenant le groupe ILS/Tube laiton de façon que le
bout recourbé de l'ILS dépassant soit monté à plat ou plutôt
parallèle à la surface de l'accus (pas proéminent) et que
l'autre extrémité rentre dans la queue de cochon issue du
Relais
AJUSTER le positionnement de façon à ce que le milieu de la
partie recourbée et soudée de l'ILS passe dans l'alignement
du trait du repère.
IMPORTANT: si par la suite vous avez des problèmes avec la
position de ce point d'allumage, il vous suffira de déplacer
de quelques mm en avant ou en arrière le tube laiton avec
l'ILS à l'intérieur (seule la soudure de la patte de l'ILS qui
va vers le relais sera à reprendre)
Maintenir le Tube avec un scotch papier et souder la patte
dans la queue de cochon perpendiculaire issue du Relais
Souder maintenant l'autre extrémité restante de la Diode avec
une queue de cochon du haut sur la patte qui accueille déjà la
queue de cochon du petit fil rouge (charge +) avec cette
dernière. Enfoncer au maximum les deux pattes sur la patte du
relais (il faudra araser plus tard)
Montage final de la douille support Ampoule
Préparer les fils de la douille avec deux queues de cochon
(déjà étamés le plus souvent) et APPLATIES
ATTENTION à ce niveau là, le risque de court-circuit est
important entre l'extrémité du gros fils noir négatif (et
naturellement sa patte d'accueil du Relais et la languette
positive (et sa patte d'accueil sur le Relais). Faites très
attention !
Maintenant, placer un fil de la Douille sur la patte du milieu
du triangle de pattes du Relais, bien l'enfonçé et diriger le
fil légèrement vers le haut (la gaine du fils doit passer
juste au dessus de la patte de la Diode parrallèle), souder au
plus court et bien enfonçer
Tout en maintenant l'autre fil de la Douille bien parallèle au
premier, empiler sur la patte extrême haute du Relais
(il ya déjà une patte queue de cochon de la Diode parallèle)
le gros fil noir et par dessus la queue de cochon du fil
restant de la Douille, fil dirigé un peu vers l'intérieur pour
ne pas gêner la gaine thermo d'enrobage qui passera par dessus
Bien enfonçer le tout et souder!
PS. on peut s'aider d'une lame inox faible épaisseur de cutter
ou mieux d'une lame de petit scalpel pour bien enfonçer la
soudure, attendre le complet refroidissement pour enlever la
lame.
Voilà le câblage est pratiquement fini!
Vous pouvez déjà tester le bon fonctionnement général avant
de poursuivre la finition:
à l'aide d'un petit aimant, en l'approchant de la patte
extérieur de l'ILS, vous pouvez (et devez !) entendre le
Relais "coller",
puis vous pouvez monter une Ampoule (ne pas toucher l'Ampoule
avec les doigts nus, se servir toujours d'un petit chiffon
bien propre) et vérifier de la même façon qu'elle s'allume
bien.
Si le Relais colle et qu'elle ne s'allume pas, c'est soit que
l'Ampoule est HS, soit le Relais, soit qu'un fil n'est pas
correctement soudé!
NON OBLIGATOIRE: à l'aide d'un Voltmètre, et en faisant bien attention
de ne pas faire de court-circuits, tester la tension aux
bornes de la prise de recharge (positif au milieu)
Finition: remplacer les petis morceaux de scotch papier
qui maintienent les fils par des petites bandes de scotch
transparent de façon progressive tout en alignant bien les
fils. Incliner les deux fils de la Douille vers la surface
extérieure du Relais pour faciliter le passage dans la gaine
thermo, COUPER à raz la patte qui reste sur le Relais et
ARASER les autres pour ne pas gèner la gaine thermo et surtout
pas la crever !
On peut aussi ceinturer le Relais avec un scotch et bouts de
20mm sur le premier accus pour renforcer
Tester une dernière fois le Bloc batterie !
Attention, tant que la gaine thermo n'a pas été mise en place,
les deux fils de la douille restent très fragiles quant à leur
soudures sur le Relais, les pattes du Relais peuvent
s'arracher très facilement, éviter dons toutes manipulations à
ce niveau!
Moulage sous Gaine Thermo-rétractable
Enfiler la gaine thermo de grand diamétre par l'arrière (soit
le bloc de recharge) et arrivé au niveau du Relais aider au
passage des angles.
Faire dépasser d'une même longueur de part et d'autre du Bloc
Batterie (environ 5mm de chaque côté)
A l'aide d'un séche cheveux ou mieux un décapeur thermique en
position 1 (pas plus) rétracter un bout et laisser refroidir.
NOTA:avec le décapeur thermique toujours faire un mouvement de
va et vient continuel, ne jamais s'arrêter sur un point fixe
Puis rétracter l'autre bout, laiser refroidir et finir par
rétracter le tout.
Dresser et faire tourner sur une table pour que le bloc soit
bien droit quand il est encore chaud (on peut reprendre par la
suite)
Couper avec un petit ciseau à ongle les excédents si besoin
est et applatir soigneusement les bouts (surtout le bout du
bloc de recharge), chauffer un petit coup et aplatir sur une
table quelques instants
MARQUER de suite l'alignement de l'ILS avec un trait ou une
flèche à l'aide d'un marquer ou de peinture blanche
On doit voir ce repère de face quand le bloc sera rentré
dans le corps du Phare
Le bloc Batterie est ainsi terminé
Construction du Corps du Phare
Le corps du Phare (ou Spéléo) est constitué d'un tube en PVC
Professionnel de forte épaisseur muni des gorges des joints
toriques d'étanchéité de la tête (faire très attention de ne
pas les abimer) et d'un bouchon rapporté en plastique usiné de
très forte épaisseur et collé.
Sur ce même bouchon, un deuxième bouchon en laiton nickelé
assurera l'étanchéité final tout en permettant un accès à la
prise de recharge quand la phare est à terre.
Vérifier d'abord que le bouchon en plastique usiné rentre bien
dans le tube, si vous vous apercevez qu'il faut apparement
forçer un maximum, vous pouvez reprendre un peu la jonction
avec du papier de verre (bien concentriquement)
Passer très légèrement un peu aussi de papier de verre aussi
dans le trou d'entrée du tube là où sera la colle.
Vérifier l'assemblage en rentrant le bouchon qui doit forçer
très légèrement et le ressortir avec un tube ou une tige
introduite par l'autre bout (en tapotant)
Dégraisser soigneusement les deux parties en contact
(Trichlore, ou essence "C") et passer avec un petit pinceau
brosse (N°6) de la colle bi-composants du Club ESM
soigneusement mélangée à parts égales (ne pas faire une part
finale trop petite), puis assembler le tout (bouchon sur la
table, enfiler le corps dessus et presser très fort, il ne
doit pas y avoir d'interval).
Essuyer l'excédent de colle avec un chiffon papier puis à
l'alcool à 90°, puis à l'esence "C" pour bien faire
Regarder par l'intérieur avec une petite lampe que la colle
entoure bien le coin de la jonction
Laisser reposer une nuit debout (bouchon en bas sur la table)
à l'abri des "habitants" de la maison
Mise en place de la Batterie dans le corps du Phare
Dégraisser le fond et le dessus du bloc Batterie au niveau
de la gaine thermo, les deux rondelles en caoutchouc et les
deux extrémités de l'intercaire (petit bout de tube en
plastique gris clair)
Introduire respectivement: une rondelle caoutchouc, le bloc
Batterie, une rondelle caoutchouc, l'intercalaire en
plastique.
Pousser bien le tout (on doit apercevoir le repère fléche de
l'alignement du contact magnétique ILS)
Pincer le circlips avec une pince à circlips INTERIEUR et
l'introduire par dessus le tout.
Pousser encore un coup avec le bord d'un petit tube en faisant
attention à ne pas abimer les fils de la Douille
Avec un crayon très fin dessiner la jonction sur l'intérieur
du tube du corps
Redémonter le tout.
Faire chauffer sur le gaz le circlip (pas au rouge!) et
l'introduire dans le tube et le relacher environ 1mm en
dessous du trait de crayon. Laisser refroidir et recommencer
pour avoir une gorge à peu près ronde
Bien nettoyer les bavures avec un scalpel à lame oblique
(ronde) ainsi que le circlips et remonter tout l'ensemble.
Reposer le circlips et poussez-le pour qu'il se loge dans la
gorge en retenant tout l'ensemble du bloc Batterie
Quand vous êtes sûrs de cette retenue, repérer la fléche et
tracer sur le corps extérieur l'alignement du contact ILS
magnétique
Placer une ampoule et re-tester le contact
en balladant un aimant le long du repère extérieur (environ
aussi 18cm par rapport au fond total du Phare)
Préparation de la Platine alu support douille lampe
halogène:
Plier avec une petite pince plate de la même largeur les trois
petits pétales de la rondelle en alu à 90° en ayant soins de
ne pas tordre la palatine elle- même (ni trop avant ni trop
après)
Du côté extérieur placer deux vis inox de 3mm x 16 en ayant
soins d'intercaler une petite rondelle en carton rouge.
De l'autre côté, placer une autre rondelle et bloquer la vis
avec un circlips plat (noir) au PLUS PRES (attention à ne pas
les casser).
Tout en maintenant fixe le circlips à l'aide la pince plate
visser un peu la vis de façon que celle-ci tourne "gras" sans
jeu.
Ceci sur les deux vis.
A l'aide d'un petit cuter ou mieux un X-Acto biseau, pratiquer
sur les trois pétales trois stries par côté de façons que ces
pétales accrochent dans le tube du corps du Phare (commençez à
regarder)
Mise en place de la Platine alu
A l'aide des deux vis de fixation inox, attraper les pas de
vis de la douille céramique de l'ampoule de part et d'autre en
vissant seulement quelques tours alternativement et toujours
du même nombre pour chaque vis (pour ne pas tordre l'ensemble)
La douille doit être absolument parrallèle à la platine alu.
(on peut se servir et par la suite à l'ajustage final de la
jauge en profondeur d'un petit pied à coullise ( on en trouve
de pas cher en plastique dans les magasins de bricolage et en
grande surface)
Amenez ainsi au pré-réglage correspondant à votre ampoule et
votre parabole faisceau Pointu ou "AutoFocus" grand angle
(voir tableau)
Vérifiez encore une fois que tout est bien en place à
l'intérieur du corps du Phare (Bloc Batterie avec fléche bien
dirigée vers le point allumage ILS d'allumage), rondelle
caoutchouc, entretoise et circlips acier en place et comprimé.
Introduisez alors la platine alu dans le corps sans trop
forcer (sinon reprendre le pliage des 3 pétales) tout en
tournant le fils de la douille en spirale d'environ 1 tour!
(en fait le fil ne doit pas sortir à l'équerre derrière la
Douille ni sur le Relais une fois enfonçée)
Arrivé à ce niveau, placer l'ampoule sans la casser (par
exemple la 6V 20W pour l'ECOLIGHT) et mettez en route quelques
secondes à l'aide del'aimant pour vérifier le bon
fonctionnement (plusieurs fois)
Vous avez atteint ainsi une étape très importante de votre
construction !
Si vous reprenez la construction le lendemain, protéger cette
partie du phare avec un sac en plastique propre (neuf), idem
plus tard quand les joints toriques seront en place et
graissés
Pré-réglage de la focalisation (très importante sur les
paraboles à faisceau pointu)
Si vous ne disposez pas de bombe à froid (sur la Page
fournitures d'ESM) ou d'air comprimé avec souflette, nous vous
suggérons cette méthode de pré-réglage.
Posez les deux joints toriques (graissés ) sur le corps du
Phare, mettez en place l'ampoule et enfonçez la tête avec que
sa parabole (pas de hublot)
Placer le Phare debout sur une table et éclairez le plafond
quelques secondes, corriger les imperfections du faisceau (il
ne doit ni avoir de trou noir, ni d'auréole) en reprenant le
réglage d'une ou des 2 vis.
Si vous n'arrivez pas du tout, déposez l'ampoule et
retournez-là tout simplement (parfois on peut aussi
perfectionner en tordant très légèrement en enfonçant la
douille avec un petit tournevis sur UN COTE (ceci si la
projection sur le plafond du bout du filament part trop sur un
côté, mais cela ne doit être fait qu'en tout dernier recours)
Tous les réglages doivent se faire très rapidement sans faire
chauffer la tête. Sinon procéder à des périodes de
refroidissement et accélérer si nécessaire avec bombe à froid
et souflette.
Placer toujours la tête sur le corps dans la position finale
(carotte d'extrusion vers le bas) et ne pas la tourner ( la
parabole faisceau pointu n'aime pas être changer de position
rotative)
Le réglage n'est pratiquement fait qu'une seule fois et en
tous cas qu'en cas de changement d'ampoule (et encore pas
toujours)
Avec la parabole "AutoFocus" grand angle, il n'est pas
nécessaire de reprendre le réglage, il est pratiquement
définitif
Cette partie de réglage est minutieuse et ne peut être
envisagée dans les séries disponibles en commerce, poutrant
elle est vraiement indispensable pour que vous ayez un Phare
très performant et qui surclasse tous les autres dans les eaux
chargées en particules.
D'autre part ce faisceau se verra de très loin et permettra à
vos coéquipiers de vous retrouver facilement.
Quand votre focalisation est bonne, vous pouvez procéder au
montage final de la Tête!
Montage final de la Tête
Attention, la parabole se nettoie uniquement avec une peau de
chamois (non raide), du côté doux pelucheux et avec de la
Buée.
Nettoyer tout d'abord le Hublot à l'eau chaude et au produit
de vaisselle. Laisser sécher avec un papier sopalin
En regardant le hublot sur la tranche vous apercevrez un côté
plus biseauté que l'autre, c'est le côté extérieur et c'est
par là que passera le joint torique d'étanchéité.
Avec un petit chiffon non pelucheux ou un tout petit Pinceau
brosse N°6 enduire la portée intérieur d'étanchéité du Hublot
sur la tête d'un très très léger film de graisse silicone
Poser donc la parabole en appui sur le circlips intérieur en
inox, puis le hublot (grand biseau à l'extérieur) que vous
aurez auparavant enduit sur la tranche (surtout sans déborder
à l'intérieur) avec vos doigts d'un film de graisse silicone.
Centrer le tout
Préparer en le nettoyant (essence "C", pas de Trichlore trop
agressif) votre Joint torique du Hublot avec aussi un peu de
graisse silicone (le poser sur un petit batonnet en suspension
dans le vide en attendant la pose, pas sur la Table !!)
Poser le Joint torique en prériphérie du Hublot
Tout en maintenant le Hublot en PERMANENCE avec un doigt,
rentrer le joint petit à petit en commençant par le haut, puis
le bas, puis à droite, puis à gauche, etc.. en réduisant les
hernies.
Ceci avec un petit batonnet style Glace que vous aurez au
préalable affûté sur environ 4 à 5mm de large par 1 à 1,5mm
d'épaisseur puis ébavuré soigneusement avec un papier de verre
ultra-fin style carosserie, ou avec le dos d'une brécelle (si
celle-ci à le dos arrondi uniquemnent)
Lisser le joint torique le plus possible sans l'abimer
Poser enfin le circlips de retenue l'échancrure dirigée vers
le haut (à l'opposé de la carotte d'extrusion que l'on
aperçoit encore sur le côté de la tête)
Ce sera toujours ce sens là pour l'utilisation du Phare, les
petites bulles s'échappant par cette échancrure
La dépose du circlips de retenue s'éffectue avec la pointe
d'une Brécelle ou un petit clou affuté exactement au diamétre
(en tirant vers l'intérieur pour le dégager et et en
l'attrapant par en dessous)
Nettoyer le Hublot et poser les trois vis de fixation, les
visser sans" foirer" le pas de vis jusqu'au bout sans forcer
surtout, puis les dévisser jusqu'à ce que les vis ne dépassent
plus du côté intérieur de la tête; par sécurité retirer encore
1 mm. Le bon réglage est quand la tête de la vis dépasse juste
de la tête (pas moins, pas plus!)
>>>> Ce sera toujours de cette manière que vous
placerez et déposerez la tête sur le corps du Phare
C'est vis ne servent qu'à empêcher la tête de sortir toute
seule, rien d'autre. Inutile de les serrer à fond, vous
détruiriez le pas de vis fragile
Maintenant enduisez toujours d'un très léger film de graisse
silicone l'intérieur de la tête, là ou les 2 joints toriques
du corps vont passer.
Quand vous ne vous en servez plus, placer la tête complète
dans un petit sac plastique neuf et propre pour éviter que des
poussières ne s'y collent, ceci en attendant le montage final
sur le corps du Phare.
NOTA : tous les ans ou deux, déposez le circlips de retenu du
Hublot, nettoyez finement avec un petit pinceau brosse en
chassant le sable qui aurait pu rentrer et passez un peu de
graisse silicone sur la partie qui est en contact avec l'eau
du Joint du Hublot et reposez le circlips
Démontage du Hublot: en cas de nécessité absolue !
En reposant la tête (vis dégagées, circlips de retenu du
hublot déposé) et en forçant sur le corps muni de son bouchon
de recharge en place.
L'air ainsi comprimé tend à pousser le hublot vers
l'extérieur, aider en faisant levier sur le bord du hublot si
celui ne vient pas (il faut parfois attendre quelques
minutes!), attention à ne pas l'ébrècher !
Si votre corps n'est pas fini de construire, attendez cette
étape !
Pose de la Tête du Phare
Nettoyer soigneusement les gorges de joints toriques du corps,
l'intérieur de la Tête (là où passeront les joints) et les
joints toriques eux mêmes.
Attention, sur les Phares et Torches Séléo il y a plusieurs
joints identiques, une fois que vous avez pris le compte pour
les gorges, ne plus les intervertir avec ceux placés à
l'extérieur !
Observer soigneusement à la loupe les joints de gorges (côté
extérieur et intérieur), il ne doit pas y avoir de trous ni de
fissures.
A l'aide d'un pinceau brosse N°6 passer de la graisse silicone
dans les deux gorges puis avec les doigts sur les joints
toriques
Placer alors les joints dans les deux gorges ( ne jamais poser
un joint torique surtout enduit de graisse sur une table, mais
à la rigueur en suspension dans le vide sur un batonnet)
Nettoyer au besoin la platine alu.
Enduisez d'un peu de graisse silicone l'intérieur de la tête,
puis enfonçez- là sur le corps bien dans le sens sans porte à
faux et les trois vis bien dégagées
Quand la tête est arrivée en fin de course positionnez-là
l'échancrure du circlips de retenue du hublot vers le haut
(côté alignement du contact magnétique) , visser les trois vis
de retenue et arrêter dès que cela bloque !!
A ce niveau le pas de vis est très fragile et en insistant il
serait détruit, d'autre part cela ne retiendrait pas
d'avantage la tête
L'effet "ventouse" quand le bouchon nickelé est en place fait
que déjà la tête ne peut sortir comme cela, et dans l'eau la
pression extérieure la bloque plaquée contre le corps.
Pose du Bouchon de recharge
Nettoyer soigneusement les filets du gros bouchon en plastique
au fond du Phare , puis passer un film de graisse sur les
premiers filets. Laisser la Phare posé à l'envers sur la table
Déposer le joint torique du bouchon en laiton nickelé à l'aide
d'un cure-dent en bois (PAS AUTRE CHOSE, pas d'objet
métallique) et nettoyez-le ainsi que la gorge du bouchon
(toujours avec un cure-dent en bois) et un petit bout de
chiffon.
Souffler à l'air comprimé les deux pièces et enduiser de
graisse silicone (un film) le joint torique et remettez- le en
place.
Visser alors le bouchon nickelé sur le bouchon du Phare(avec
une petite pièce de monnaie 5cts d'euros) et en faisant très
attention à la fin du vissage: sentir quand le joint arrive en
contact de la surface d'accueil, continuer à tourner d'environ
1/4 de tour (il doit y avoir cette partie de mise en pression
progressive, cela est très important !) et arrêter net
quand le bouchon bloque, NE PAS FORCER ! (cela ne ferait rien
de plus sinon d'abimer le filetage)
Déposer maintenant le bouchon nickelé et le ranger
soigneusement dans une boite (en plastique par exemple
transparente parfaitement propre et hermétique); ce sera
votre façon de procéder future lors des recharges du Phare
Décorations extérieures
Profiter que le Phare est propre et dégraissé pour placer les
éléments de décoration et de sécurités extérieures
Bandes de scotch de sécurité: le rouge est fait pour être vue
de jour à la surface notamment, la blanche métallisée
(réflectorisée) de nuit et en plongée (ceci est pour vos
coéquipiers en plongée et pour vous si vous brandissez votre
Phare à la surface après la plongée pour que l'on vous repère)
Attention: la bande blanche ne tolère aucune erreur
d'alignement, vous ne pourrez le reprendre!
Le début de chaque bande se fait du côté oposé au point de
contact magnétique (dessous du Phare), faire un tour complet
plus 1cm minimum, couper perpendiculaire avec des ciseaux
propres et abatter les deux coins de 2 à 3mm à 45° pour éviter
l'accrochage. Bien nettoyer les ciseaux entre deux bandes
(reste toujours des débris qui vont se coller obligatoirement
en dessous des nouvelles bandes !!)
Monter la première bande blanche à la jonction du fond du
corps, puis une rouge à 5mm et enfin une blanche à 5mm
également
Côté tête: une blanche en limite juste avant la partie abattue
du bout (2 à 3mm en retrait donc) puis suivant les versions
une bleu/blanc/rouge aussitôt après. Une deuxième
bleu/blanc/rouge plus tard sur le corps du Phare
Mise en place du système de contacteur, de la dragonne et
des manchons en grillage plastique de protection
Tout d'abord apprenez à faire le noeud de pêcheur qui assurera
la couture du grillage
Chaque manchon doit à la fin coulisser gras dans la tête et le
corps, si cela n'est pas le cas, vous pouvez soit couper une
bande en moins (si trop grand), soit chauffer légèrement au
séche cheveux et l'enfiler aussitôt.
Tous les manchons seront positionnés en final avec la
couture dirigée en bas du Phare !
Commencer par lier la première maille par plusieurs tours
terniner par deux noeuds, puis cousez en repassant le fil dans
sa propre boucle pour chaque maille suivante, à la fin
recommencer comme au début pour terminer.
Couper les fils qui dépassent en laissant 2 à 3mm que vous
brûlerez au briquet en une seconde!
Le manchon de protection de la tête doit dépasser de parts
égales (on peut l'immobiliser avec un petit cordonnet de
polyester blanc diamétre 2mm ou un petit fil de nylon, même si
vous n'entrepenez pas toute la périphérie)
Monter les deux autres manchons du corps de la même façon sauf
qu'ils tiendront, eux avec du scotch double face (fourni)
Le petit manchon avant comporte un repère que vous alignerez
avec l'axe de votre repère de contact magnétique
Enfilez-le et notez au crayon sa position, déposez-le et
placer la bande de décoration optionnelle bleu/blanc/rouge
Devant cette bande tricolore coller de façon bien symétrique
les morceaux de scotch noir double face, puis enlever leur
papier de protection et enfiler (couture vers le bas) le petit
manchon de corps, bien le faire coller
Placer alors un joint torique qu'il vous reste puis la
Dragonne (l'aimant est caché dedans au niveau du rivet),
puis encore un joint torique, encore des petits morceaux de
scotch double face noir et enfiler alors le dernier manchon
couture toujours vers le bas, bien coller le scotch!
En tournant cette dragonne vous obtenez la mise en route (on
doit entendre le Relais coller !)
CHANGEMENT AMPOULE ET REGLAGE de FOCALISATION
Sur Phare :
enlever le bouchon arrière de recharge avec une pièce de
monnaie ou avec le démonte/outil pour les bouchons 1/4 de tour
Sur Phare, Torche ou Spot : dévisser et
déposer les 3 vis de la tête, tirer sur celle-ci en cisaillant
légèrement de part et d'autre pour décoller les joints, placer
l'ampoule neuve avec un petit chiffon propre (nettoyer au
besoin à l'alcool à 90° les traces de doigts éventuelles .
NOTA: si l'ampoule n'est pas correctement
centrée elle ne descendra pas au fond de la douille,
recommencer l'opération, en remarquant que les petites
ampoules sont plus difficiles à centrer .
REGLAGE DE LA FOCALISATION
On peut avec ce système exclusif optimiser le réglage
de la focalisation. La douille support d'ampoule peut
descendre grâce aux 2 vis de réglage inox . Pour
descendrela douille, dévisser les
2 vis du même nombre de tours (3 environ) , pour remonter
:visser du même nombre de tour.
Ajuster enfin sur une vis pour mettre la
douille parallèle au support douille en aluminium . Mettre en
place l'ampoule et en regardant celle-ci sur le côté, placer
le centre du filament (et non l'enveloppe en verre ou quartz)
bien au milieu de l'ensemble en agissant sur unedes
2 vis. On peut également vérifier le centrage préalable de
l'ampoule en mettant la tête en place sur le Phare et en
regardant au travers du hublot.
Avec la tête à réflecteur "faisceau pointu" (P1 par exemple)
le bon réglage est quant on obtient un point lumineux central
presque rond, propre, sur un mur à au moins 3 à 5 mètres, sans
trou noir au milieu.
Avec la tête à réflecteur "autofocus" (R1 par exemple) le bon
réglage est quand le faisceau prend son maximum d'intensité
dans la région centrale avec en même temps le maximum de
surface, on peut aussi obtenir un faisceau très large pour
certaines applications sous-marines ( Vidéo
).
PS : si vous ne parvenez pas à focaliser le
faisceau pointu avec un point lumineux à peu près rond ,
essayez d'inverser l'ampoule dans son support céramique .
Si échauffement du hublot, refroidir celui-ci avec un
glaçon ou mieux avec une "bombe à froid"( voir Accessoires
Page Fournitures)
NOTA: on peut avoir une idée de ce qu'il faut
descendre la douille en faisant coulisser la tête sur le corps
du phare en allumant (quelques secondes maximum) et en notant
la différence au crayon de la position ainsi obtenue par
rapport à la tête complètement enfoncée.
Le rendement lumineux dépend en grande partie du
parfait centrage du filament par rapport à son réflecteur.
Tableau Indicatif de
Réglages pour Ampoules normales Explo./Vidéo ( 50/100H )
MODELE Référence ESM AutoFocus 90° "R1" Pointu "P1" 6V 6W G4 206.006 -1mm -2mm 6V 10W G4 206.010 -1mm -2mm 6V 20W G4 206.020 -1mm -2mm 6V 30W G4 206.030 -1mm -2,5mm 6V 35W G4 206.035 -1mm -2mm 6V 35W G4 Long+Coax. 206.036 -3,5mm -6mm 8,4V 15W G6.35 208.015 -6mm -9mm 8,4V 17,5W G4 -1mm -2mm 8,4V 25W G 6.35 -10mm -9mm 8,4V 35W G4 -1mm -2mm 8,4V 60W G6.35 -6mm -8mm 8,4V 70W G4 -1mm -2mm 12V 20W G4 -1mm -2mm 12V 50W G6.35 -9mm -11,5mm 24V 55W G6.35 -6mm -8mm
Notice Utilisation Phares ESM
PRECAUTIONS
- Ne pas faire fonctionner dans l'air, attendre 10 minutes
après extinction pour sortir de l'eau (inertie thermique)
- Ne pas allumer aussitôt après la charge (risque claquage de
l'ampoule), attendre 1 heure 30mn au minimum
- Eviter d'utiliser le Phare en continu, procéder dans la
mesure du possible à des périodes de repos de l'éclairage en
plongée
- Eviter d'allumer le Phare près de la surface et dans la zone
des 0 à- 6 mètres, les joints toriques ne sont pas bien mis en
pression et il y a de nombreuses micro-bulles d'air
isolantes thermiques qui nuisent au bon refroidissement.
- Ne pas diriger le faisceau pointu dans les yeux - Essayer
d'éclairer qu'au fond de l'eau et pas" pour rien"
- Mettre toujours la bague de sécurité du contacteur bien en
place (avant la Plongée et avant la sortie de l'eau)
- Remplacer la bague de sécurité contacteur au moins toutes
les 20 plongées (ou une à deux fois par an)
- Mettre le hublot du phare en évidence sur le dessus du sac
de plongée pour surveillance pendant le transport
- Ne pas décharger complètement le phare , arrêter quand la
lumière faiblie (sinon risque d'inversion des élèments)
- En plongée de nuit prendre une petite lampe d'appoint à
piles pour la descente et la remontée par exemple
(et ne serait-ce que par sécurité), ou "monter"une
ampoule 10 ou 20w, idem en Spéléo pure avec au moins
deux lampes à piles "alkalines" en supplément et ne pas
utiliser le Phare à sa puissance maxi. permanente (sauf HID
10W)
- Dans des eaux chaudes (>à 22°c), ne pas utiliser de
housse de néoprène, mais plutôt du grillage plastique de
protection
- Ne pas démonter le Phare à titre préventif ; ne le faire
qu'en cas d'absolue nécessité
(changement d'ampoule par exemple, ou en cas d'entrée
d'eau accidentelle)
CHARGES
- Dévisser le bouchon arrière avec une pièce de monnaie (5cts
d'euros ou 2Frs), placer aussitôt le bouchon
et la pièce dans la boite en plastique (un cheveu ou un
grain de sable suffit à provoquer une entrée d'eau).
Pour les bouchons "1/4 de tour", mettre les points
blancs en face l'un de l'autre et tirer avec l'outil spécial
ESM
(on peut aider les joints à se décoller en faisant des
demis tours en sens inverse au paravant)
> En cas d'impossibilté de sortir le bouchon 1/4 de
tour (pression atmosphérique trop élevée ou graisse trop
ancienne),
voici la bonne méthode: placer dans le trou du bouchon
une tige métallique du diamétre 5mm (tournevis rond ou foret)
puis de part et d'autre des deux parties dépassantes de
la tige faire levier en même temps avec deux tournevis en
protègeant le plastique
(morceaux de carton fin par exemple). En profiter
ensuite pour graisser les deux joints toriques et le trou du
phare
- Charger un temps proportionnel au taux de décharge : 100% =
12 à 14 heures maxi. pour le Chargeur lent standard
- Bonne charge = échauffement du chargeur
- Fin de charge = léger échauffement du corps batterie du
phare >> STOP >>
(laisser reposer 10mn avant de replacer le bouchon, ne
pas "souquer" le bouchon vissable, arrêter dès fin de pas de
vis)
Ne pas oublier de replacer le bouchon arrière de
recharge !
il existe des chargeurs auto/bateau 12 et 24 Volts de
ces modèles de phares pour le Camping et les Safaris
ENTRETIEN et HIVERNAGE
- Bien désaler le phare : immerger le contacteur vers le bas
et presser le bouton 2 ou 3 fois
- N'ouvrir le bouchon de charge que lorsque le phare est bien
séché (en cas de recharge immédiate, sécher avec un chiffon)
- De temps en temps et au moins avant la saison, nettoyer le
joint du bouchon arrière et le remonter un peu graissé
- Nettoyer aussi l'aimant du bouton contacteur et le graisser
avec un petit pinceau brosse N°6 en le
faisant tourner
(en particulier si vous plongez souvent dans les
épaves métalliques, toutes les 5 ou 6 plongées, ou 15 jours)
- En cas de blocage du ressort qui presse l'aimant du bouton
du contacteur, assurez-vous que le trou de 1mm au dessus du
bouton n'est pas bouché (il n'y en a pas sur les
modèles anciens: donc en faire un !), puis injecter un produit
de déblocage de visserie et laisser reposer une nuit,
retenir le bouton vers le haut avec un ongle ou autre et
injecter un peu d'air comprimé par le trou ou introduire
l'autre bout d'un foret de 1mm (ne pas insister si cela
ne vient pas, vous risqueriez de disloquer l'aimant), quelques
fois également un peu de chaleur dirigée sur le bouton
(et pas ailleurs, placer des protections
thermiques autour), l'aimant se décoince (cela fait "tic"),
après cela procéder à des petites pressions sur le
bouton de plus en plus amples et si possible dans l'eau bouton
retourné.
Le changement de l'aimant ne peut se faire qu'en nos
ateliers (pour les contacteurs linéaires à glissière
seulement)
- Changer la bague de sécurité bouton contacteur dès que
celle-ci est "craquelée"
- Tout les ans au minimum, déposer le circlips de retenue du
hublot de la tête, nettoyer finement le joint torique et le
graisser.
- Changer la bague de sécurité bouton contacteur dès que
celle-ci est "craquelée" (>20 plongées ou 2 fois par an)
- Hivernage: tous les 2 ou 3 mois procéder à une charge
d'entretien de 6 heures, puis placer le phare dans un endroit
frais
(n'ouvrir le bouchon de charge que lorsque le phare est
revenu à la température ambiante, une nuit pour bien faire)
- Conservation de la charge et "hivernage" : placer le phare
dans le réfrigérateur (4 à 6°c) ou dans un endroit bien frais
(l''auto-décharge est de l'ordre de 20% par Mois et 30% au
moins le premier Mois à 20°c), le froid ralentit
considérablement le phénomène.
DEMONTAGE BLOC BATTERIE
- Déposer le bouchon de recharge et les vis de la tête,
enlever celle-ci, tirer vers soi la platine support douille,
dévisser les deux vis de la douille, enlever le circlips de
retenue bloc batterie avec une pince à circlips intérieur,
retirer le bloc batterie
- Idem pour changer vous- même le bloc Batterie, au remontage
positionner la fléche vers l'axe du bouton du contacteur,
vérifier la mise en route (on entend "coller" le Relais), puis
presser sur le circlips pour qu'il rentre dans son logement
Au remontage ne jamais "souquer" les petites vis de la tête,
elles ne servent que de retenue aux éléments (dans des gorges)
AMPOULE et FOCALISATION
Changement :
Déposer le bouchon de recharge et les vis de tête, tirer
celle-ci en cisaillement haut/bas au besoin pour décoller les
joints, placer alors l'ampoule neuve et la nettoyer à l'alcool
à 90°, ne pas la toucher avec les doigts nus
Focalisation :
Avec les deux vis de réglage, chercher un point lumineux sans
trou noir ni auréole pour faisceau pointu en allumant quelques
secondes le phare (sur un mur blanc), une fois
obtenu le résultat désiré, replacer la tête pour revérifier
(si échauffement du hublot, refroidir celui-ci avec un glaçon
ou mieux avec une "bombe à froid"en accessoires) .
Remettre les vis de tête (ne pas les serrer) , puis remettre
le bouchon arrière de recharge
Voir aussi " FOCALISATION
"pour le bon réglage de chaque Ampoule adaptée à votre Phare
GRAISSAGE
- Bague sécurité Contacteur et le Contacteur (bouton/aimant +
glissière), joint du Hublot et Câble néoprène spéléo:
graisse silicone classique (ne pas polluer la graisse
neuve dans sa boite)
- Joints intérieurs tête et bouchon: un film de graisse
silicone "Joint" type "robinet médical" Rhodorsil (en
dépannage"Lanoline" Pharmacie)
(la graisse ne doit pas se voir, sinon qu'en
brillance).
- Dragonne: mettre quelles gouttes d'huile silicone une fois
le phare désalé et la dragonne bien séche,
puis faire coulisser plusieurs fois le coulisseau en
tendant la dragonne
AUTONOMIE et RODAGE
Puissance Ampoule divisée par 2 # autonomie x 2
Le complet rodage de la Batterie ne sera pas obtenue avant au
moins un an d'utilisation, et par de ce fait la pleine
autonomie (1 ère année: environ 90%)
SANGLAGE SPELEO
A entreprendre de préférence au port, avant la sortie en mer
et la houle !
Commencer par celui du haut. Croiser les mains et tirer
les deux bouts du sanglage caoutchouc néoprène et encliqueter
le téton en delrin noir dans un trou du côté opposé. Passer le
bout restant dans le passant et glisser l'autre morceau sous
le sanglage lui-même.
L'autre sanglage: idem mais calé contre le culot plastique
(s'il y a) du fond de la bouteille.
L'ensemble doit être positionné (suivant droitier ou gaucher)
de façon que le bout se rabatte dans le sens de l'avancement.
Droitier par exemple et Mono Bouteille, caler le container
batterie dans le creux droit du "Stabiling-Jacket".
Démontage:
commencer par celui du bas, croiser les mains, tirer
énergiquement les deux bouts et dé-clispser le téton.
Conseil: ne pas laisser la torche sur le pont du bateau seule;
la ranger de suite (sécurité contacteur en place) dans une
poche du Stabiling-Jacket ou la laisser reposer sur un sac de
plongée et le hublot bien en évidence ! Tenir la torche lors
de l'équipement et lors de la mise à l'eau . Le poids du cable
et de la torche sont étudiés avec une telle précision que si
vous la perdez au fond de l'eau, vous la retrouverez flottant
légèrement au dessus de votre tête ! A la descente et à la
remontée, vous apprécierez le faît que vous pouvez accrocher
la torche soit dans une poche , soit à un anneau du sanglage
(la torche se positionnant alors dans ce cas comme un holster
sous le bras) et que vous retrouverez de ce faît vos deux
mains de libre (bien pour remonter au bout du mouillage , bien
pour les paliers et encore mieux pour soutenir un autre
plongeur en difficulté) . Les Spéléos purs quant à eux
pourront toujour fixer la torche sur le casque avec des
pinces.
SANGLAGE SPELEO avec Housse de Protection néoprène
Placer la housse de protection sur le container batterie,
caler celui-ci contre le bloc bouteille (stabiling-Jacket
montée) et repérer au crayon le passage futur des sangles
caoutchouc (sangle du bas en appui sur le culot de la
bouteille).
Déposer la housse et enfiler les sangles sur les repères
(attention le rabat doit être dans le sens
courant/avancement). Remonter la housse avec les sangles
dessus (cela serre un peu) et commencer le sanglage réel.
CONTROLE ETANCHEITE
- Déposer les vis et enlever la tête, mettre le bouchon
arrière de recharge, enfoncer la tête, celle-ci doit faire
ressort et ressortir un peu
(poussée par l'air ainsi comprimé)
DEMONTAGE TETE
Idem étanchéité, sauf déposer circlips retenue hublot
auparavant (air comprimé pour aider à éjecter le hublot)
Problème: la tête ne parvient pas à être déposée (les joints
toriques sont très collés, la pression de ceux- ci ayant
chassée la graissse)
Solution: déposer d'abord les vis de retenue et le bouchon
arrière de charge puis placer le phare au bord d'une table
avec un chiffon par exemple de protection en dessous, puis
cisailler légèrement la tête par rapport au corp du phare afin
de décoller un peu les joints toriques et tout en maintenant
la nouvelle position de la tête, retourner le phare d'un demi
tour et pratiquer de même sur l'autre face.
Refaire 2 fois ce mouvement et maintenant la tête devrait
commencer à tourner légèrement autour du corps, la dégager
ainsi en la tirant.
Au remontage remettre de la graisse silicone spéciale neuve (y
compris légèrement dans la tête en face des joints toriques).
En cas d'imposibilité totale, prendre des clefs à sangles ou
deux clefs de filtre à huile
avec surtout une protection de caoutchouc du style tissus
Zodiac pour ne pas abimer les parties en plastique.
ENTREE D'EAU
Avant environ 3 heures après une entrée d'eau, démonter le
phare, enlever le circlips de retenue avec une pince à
ciclips" intérieur", sortir et fendre la gaine du bloc
batterie, déposer les rubans adhésif d'assemblage, rincer le
tout sous la douche (pas d'immersion) en brossant et avec un
peu de savon liquide, sécher immédiatement avec un sèche
cheveux
(en général, les accumulateurs sont sauvés, peut-être pas le
relais!)
Transport par Avion : si possible
Batterie vide à 90% et enlever l'ampoule par sécurité !
des Plongeurs minutieux et prévoyants !
