Construction Phare "MINILIGHT 60W" (expérimental)
(existe en 6V 35W halogène)
NOTICES V1.3

CONSTRUCTION DU PHARE
" MINILIGHT 60 " Compact & Electronique

CONSEIL :
Même si vous ne construisez pas le phare "halogène" (technique ancienne maintenant), vous pouvez vous en inspirer pour l'électronique de commande et surtout la réalisation du caisson étanche.
Ces caissons étanches à base de Bouchons et Jupe NICOLL peuvent être réalisés en diamètre 63mm, 80mm et 100mm.
Au club nous disposons des joints toriques de remplacement des joints plats d'origine (posant des gros problèmes d'étanchéité)
(il nous reste aussi de bouchons et jupes NICOLL)

(Construction & Utilisation)
Système expérimental réservé aux Bricoleurs
Petit Phare puissant, économique, idéal pour l'exploration et la prise de vue (mettre un filtre bleu au besoin devant le hublot)
Tiens dans la Stabilising Jacket - Système entièrement modulaire et évolutif
La mécanique est simple et est faite avec des éléments de qualités

CARACTÉRISTIQUES
- Puissance : 35 ou 60W - 3400K - 1800 Lumens (Lampe du "PROLIGHT 60W" ESM)
- Autonomie (à + - 10%) : 60W/40mn, 35W/1h, 17,5W/2h
- Batterie Ni-MH : 8,4V - 4,5Ah "Hight Rate
- Chargeur : 230V 50Hz - 250grs - Temps de charge standard : 14h
- Focalisation : faisceau 60° (90° ou pointu 3° sur demande, mais plus difficile à focaliser)
- Dimensions boîtier "NICOLL" : diamètre 70mm x longueur # 120mm
- Poids : 600grs dans l'air - 100grs dans l'eau
- Mise en route : magnéto-électronique (aimant en pleine eau)
- Commutation : 100% "solid-state" (électronique)
- Protections électroniques (2 protections à réarmement automatique après disparition de la cause) :
- une sur la batterie en protection anti court-circuit de forte intensité (manipulation de la batterie sur table)
- une sur la prise de recharge (court-circuit fils chargeur ou mauvaise insertion de la prise)
- Étanchéité : obtenue par 2 bouchons vissables avec 2 joints toriques robustes et de précision
- Profondeur maxi du boîtier : - 80 mètres (8 Bars) (autres : nous consulter)
- Hublot optionnel : verre trempé 35Bars (-350m), transparent ou dépoli en D.50mm ou autre ...

FONCTIONNEMENT
Une batterie est reliée à une lampe halogène via un commutateur électronique performant
Le pôle positif + de la batterie est relié en permanence à la lampe halogène, l'allumage de la lampe s'effectue quand le commutateur électronique relie l'autre fil de cette lampe au pôle négatif - de la batterie
La mise en route s'effectue grâce à un ILS (interrupteur à lames souples) lequel est actionné par le passage d'un aimant
Cet ILS commande le commutateur électronique
L'ILS est relié en permanence au pôle positif + de la batterie sur une de ces 2 pattes (à ne jamais tordre ni couper) et l'autre patte est reliée au commutateur électronique via une petite résistance
Une prise de recharge est câblée en permanence aux bornes de la batterie

IMPORTANT
La position finale de l'ILS est laissée à votre appréciation (à l'avant du phare, sur le dessus ou à l'arrière par exemple)
Privilégier tout de même une prise en main et une mise en route de la même main ce qui est plus pratique et qui vous fera économiser de l'énergie, donc plus d'autonomie
La décoration est également laissée à votre appréciation (peinture, etc..)
Faites profiter les autres constructeurs de vos "tunning" (décorations) et de vos astuces personnelles concernant les commandes magnétiques, poignée, dragonne, etc... (nous envoyer les photos que nous publierons)

MATERIEL NECESSAIRE :
1 petit Fer à souder 25 à 50W avec une panne fine (tournevis) et avec une température de panne d'environ 335 à 350°c, 1 petite Pince plate, 1 petite Pince coupante, 1 Scalpel ou 1 "X-Acto" (magasins modèles réduits ou bricolages) un peu de graisse silicone, 1 Colle bi-composants du Club ESM,
1 Colle polymère (style "Résiste à tout "Pattex" ou idem en grande surface de bricolage et Carrefour) préférer l'ancienne version (non "FLEXTEC inside"), cette colle reste souple et peut être enlevée en cas d'erreur à l'aide d'un petit morceau de bois en "râpant"
et notre soudure spéciale fournie.
Eventuellement une petite pompe à dessouder, mais aussi la tresse à dessouder fournie (ceci en cas de "loupage" d'une soudure et pour la retirer).
Examiner à la loupe vos soudures ou les faire vérifier.

TEMPS DE MONTAGE :
- estimé partie interne (batterie + mise en route + circuit de recharge) : 2 heures.
- estimé partie mécanique (container étanche) : 2 heures (+ séchage colle 24h et pour immersion 3 à 4 jours souhaités).

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NOTICE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION ELECTRIQUE :
Bien s'inspirer des photos.
Nota : si vous ne vous sentez par capable de faire le montage électrique, vous pouvez demander à un électricien/radio-électricien de le faire pour vous, ou encore de nous renvoyer le tout (sans le container) et nous vous le ferons moyennant un petit supplément et ceci uniquement en période hivernale!

Collages : note spécifique
Suivant votre type de collage
ARALDITE
- bi-composants (prise en 3 heures, durcissement en 24h) (collage sur pratiquement tous matériaux, y compris le verre, mais pas sur le Téflon)

POLYMERE
- caoutchouc (prise avec effet de peau en 10mn, durcissement final suivant l'épaisseur du joint 24h à 3 jours, disponible en noire ou blanc
(préférez la noire si possible, plus "coriace")
Applications : étanchéité de bout de tube avec tête, calfeutrage, joints, etc.. : nous consulter

POLES de la Batterie :
Les + sont ceux où l'on voit sur le dessus des accumulateurs une petite rondelle noire autour.
Les - sont ceux où le fond est lisse.

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Pour monter le bloc batterie dans le fond du container et vous aider à maintenir le bloc batterie debout afin de le câbler facilement, découper une rondelle de plastique mousse relativement rigide d'épaisseur environ 5mm de diamètre égal au fond (prendre la bague filetée dans sa partie la plus étroite comme calibre, la mouiller un peu intérieurement pour faciliter le glissement de la lame et découper la mousse à l'intérieur avec une petite lame fine - sans abîmer le plastique de la bague !), puis découper également, avec un petit tube en alu ou autre bien affûté, un trou bien centré d'environ 24mm (espace de logement de la cosse arrière et des autres éléments).
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Sinon pour vous aider à supporter le bloc batterie bien droit pendant le câblage placer en dessous un moyeu en carton de rouleau de scotch transparent par exemple.

Dénuder les fils de liaison à l'aide d'un petit scalpel lame neuve, un "X-Acto" ou d'un petit cuter avec une lame neuve ; mettre le fil le long de la table, le plier un peu à l'équerre et le faire tourner autour de la lame puis les étamer rapidement pour éviter que les fils" s'ébouriffent" lors des manipulations.

ATTENTION, pendant le câblage, ne pas laisser traîner d'objets métalliques à
proximité ni en dessous des accumulateurs, risque important de court-circuits (feu)

GAINES
Les gaines thermo de protection (rouges et noires) et d'isolation peuvent si besoin est (pas toujours nécesssaire vue possibilité de démontage facile ultérieur) se rétracter à l'aide d'une flamme de briquet.
Les gaines en silicone (molles) permettent d'être mises en place et peuvent coulisser facilement d'avant en arrière

Ne jamais couper les fils trop courts, mais laisser toujours un tout petit "rab" en cas de justesse ou d'erreur (vous pourrez toujours les recouper par la suite).

SOUDURES
Faire des points de soudure le plus rapidement possible, ne pas insister, attendre un peu et reprendre si besoin est.
Placer toujours une languette de papier entre la pièce à souder et l'autre partie (batterie), ou mieux, un petit bout de clinquant téflon si disponible

Toujours vérifier à chaque composant câblé que tout passe à travers le diamètre intérieur de la partie filetée porte bague hublot (plus étroite vers l'avant)

PRISE DE RECHARGE ET COMMUTATEUR ÉLECTRONIQUE
La prise de recharge noire et le commutateur électronique de mise en route sont fixés en premier
avec des petits bouts de mousse adhésive double face mince, puis consolidés par la suite quand tout fonctionne et "rentre" dans le container à l'aide de petites jonctions de colle (polymère).
Câblage : voir photo et notice ci-dessous

Commencer par câbler la prise de recharge noire avec son fil rouge (ou rouge et bleu) qui va au fond de la batterie (pôle +) et avec le petit fil blanc entortillé autour du bout dénudé également du fil rouge et qui va sur une patte de l'ILS (peu importe la patte), enfiler la gaine de protection (rouge) par dessus le tout, mais ne pas souder la patte qui est introduite dans la cosse (pôle -) de la batterie et la coller avec du scoth mince double face mousse noire en respectant son orientation (consolider par la suite avec des points de colle polymère)


Commutateur électronique
Coller le commutateur électronique de mise en route suivant la photo (en bleu métallisé sur la photo) et avec la patte repérée par un petit bout de gaine (jaune en général) insérée dans la cosse (pôle -) de l'accumulateur (tordre légèrement vers le haut la patte du milieu pour faciliter l'accès).
Souder les 2 pattes arrivant dans cette cosse.
Attention le commutateur électronique est une pièce fragile, ne pas chauffer exagérément les pattes lors des soudures et prendre garde aux décharges électrostatiques (mettre votre main sur une masse reliée à la terre de temps en temps).

DOUILLE CÉRAMIQUE

Pose de la douille céramique en surface batterie
- Bien centrée à l'aide de 2 cure-dents et parfaitement à plat (très important pour la focalisation) ; s'aider de scotch papier pour maintenir l'aplat et d'un élastique.
IMPORTANT : les 2 trous d'entrée de la lampe doivent être exactement au milieu de l'accumulateur central !
Laisser sécher au moins 2 heures.

Puis couper à la bonne longueur, dénuder et étamer le fil qui va sur la languette du dessous (pôle +) et la placer dedans avec le petit protecteur marron clair et son fil rouge mais ne pas souder encore.


Enfiler la gaine de protection assez loin sur le gros fil blanc puis souder le fil issu de la douille de la lampe halogène avec une patte du petit protecteur (attention, le petit protecteur ne doit pas dépasser l'arrière de la batterie)

Enfiler de même une petite gaine (silicone) sur le fil rouge (ou rouge et bleu) issu de la prise de recharge et souder avec le petit protecteur


Enfin rabattre les 2 gaines de protection

Photos ci-dessous permettant de terminer le câblage

Passage du fils douille céramique sous le gros protecteur anti court-circuit


Vue d'ensemble du dessus du bloc batterie



IMPORTANT, sous la gaine rouge (au dessus du commutateur électronique bleu métallisé) se trouve la petite résistance soudée
avec le fil blanc relié à une patte de l'ILS, l'autre fil blanc provenant de l'autre patte de l'ILS est soudée à la cosse positive + de la prise de recharge
Sous la gaine noire, il n'y a que la soudure du gros fil blanc de la douille céramique




Photos ci-dessus permettant de terminer le câblage

Une fois sûre des bons positionnements de la prise de recharge et du commutateur électronique de mise
en route, terminer l'immobilisation par des points de colle (prise de recharge bien verticale pour accès facile bague hublot déposée).

ILS Ampoule :
L'ILS (interrupteur à lames souples) est un composant pratique mais très fragile ; ne jamais plier les pattes ou alors du bout de quelques 5mm seulement et toujours en intercalant une petite pince plate entre la partie à plier et le tube en verre
Ne jamais perdre de vue que la réception de l'aimantation se fait "pile" sur le milieu d'une des 2 pattes avec son prolongement dans le tube de verre (n'importe laquelle) pour 1 pôle de l'aimant (Nord ou Sud) ou au milieu du tube en verre si les 2 pôles le chevauchent, de ce fait si vous la raccourcissez ou la pliez comme beaucoup le font, vous perdrez automatiquement en sensibilité, et l'épaisseur de la paroi à traverser sera réduite (en tenir compte pour le vieillissement inéluctable de l'aimant au cours des 5 à 10 ans qui suivent, surtout si vous plongez souvent dans les épaves métalliques où des particules de fer "traînent" un peu partout et font perdre l'aimantation
Nous avons prévu ceci avec un ILS ultra sensible et des aimants très puissants.

ILS et positionnement :
A ce stade-là, vous devez choisir l'endroit où sera mis l'ILS (ceci pour la longueur des fils).

POSITIONNEMENT DE L'ILS :
En fait vous avez (entre autre) 3 possibilités de positionnement :


1°) entre 2 accumulateurs (un peu vers l'arrière) pour un contact sur la périphérie du container extérieur par une sangle tournante par exemple avec l'aimant dissimulé dans une spire (cousue), ou un contact linéaire (glissière)
Fixation de l'ILS :
Déjà en face de l'aimant du contacteur extérieur et à l'intérieur d'un "cocon" de protection
en une petite mousse plastique (taillée en forme de triangle si montée entre 2 accumulateurs) et collée polymère.
Quand la colle est sèche (1 à 3h), faire une fente au scalpel et introduire délicatement
l' ILs avec ses fils (en écartant la fente avec une petite lame de scalpel).
La périphérie du tube en verre doit être en surface de la mousse et relativement près de la surface intérieure du container.
Dans le temps, le tube en verre va inculquer sa forme à la mousse et il ne bougera plus ;
pour le câbler, vous pourrez toujours le sortir entièrement ou en partie.

(maintenant le fil jaune de gauche est remplacé par un fil blanc fin idem)

2°) au fond du bloc batterie, protégé dans une fente dans une mousse relativement rigide (épaisseur environ 5mm), ceci pour un contact tournant sur le fond du phare (pas de photo) Faire une fente sur la rondelle de mousse à l'endroit désiré pour y introduire l'ILS (en face de votre contact magnétique extérieur tournant).

A l'avant du Phare

Enfiler une petite gaine silicone en PREMIER (à droite en bout sur la photo) et souder finement les 2 fils fins sur les pattes de l'ILS


Rabattre la gaine silicone de droite et en placer une autre vers l'avant (à gauche)
Ces 2 gaines doivent recouvrir parfaitement les pattes et soudures de l'ILS sinon il y a un risque de mise en route imprévue
Attention le tube alu est incurvé vers l'extérieur dans sa partie qui dépasse la batterie (de façon à passer sous la parabole)


Enfiler le tout dans le tube collé au préalable

3°) déporté sur l'avant et maintenu dans un tube en aluminium d'environ diamètre extérieur 4,0mm x diamètre intérieur 3,1mm x longueur environ 80mm (départ à 17mm du fond de la batterie), ce tube se trouve dans les magasins de modèles réduits
On le coupe en le faisant rouler sous la lame d'un cuter, puis ébavurer minutieusement les entrées intérieures
L'ILS est en bout, ramené sur l'avant pour un contact idem (dans tube alu de protection), on doit voir un peu la gaine de protection orange en sortie du tube (cela passe juste sous la parabole lors du vissage du porte hublot)
IMPORTANT : pévoir toujours du "râbe" sur la longueur des fils blancs fins pour ajuster la position de l'ILS

ESSAI DE L'ALLUMAGE EN PUISSANCE :
Introduire délicatement la lampe halogène à l'aide d'un petit chiffon propre
(la première monte de la lampe doit forcer les contacts neufs, limer finement les pattes de l'ampoule si besoin est, attention cela est fragile) et essayer d'approcher un aimant de l'ILS pour provoquer l'allumage.

Allumage avec un aimant (ici une ampoule de 36V pour ne pas éblouir l'appareil photo)
(vous pouvez prendre une 12V 20W ou 50W pour un premier essai)

La lampe doit s'allumer !
ATTENTION : ne pas insister plus de 10 secondes car cela chauffe autour sans la parabole et peut détériorer les composants de surface ! Déposer la lampe après essai et la ranger.

(en cas de manipulation malencontreuse de l'ampoule avec les doigts, nettoyer aussitôt la lampe avec de l'alcool à 90° sinon le verre de la lampe va blanchir progressivement dans le temps).

Pour les Techniciens : ne pas descendre en dessous de 1,00Volt par élément lors des décharges soit içi 7,00V
Pour les "non-techniciens" : ne jamais continuer l'allumage lorsque la lumière faiblie (jaunie)
Attention, cela est très rapide (moins de 3mn au bout des 40mn !)
Ceci sous peine de détériorer de façon irréversible la batterie d'accumulateurs

CHARGEUR
Chargeur standard 230V 50Hz (normes européennes CEE, fusible thermique incorporé, double enroulements séparés,
  boîtier inextinguible)
Temps de charge standard : 14 heures (si phare vide)
Câblage prise de recharge : enfiler d'abord le capuchon de la prise sur le fil dans le bon sens ! (filetage côté prise)
Le fil rouge est le pôle positif + ou blanc suivant version (par sécurité, toujours vérifier)
(à câbler sur le plot central de la prise, couper les soudures bien à raz pour visser le capuchon.
Examinez minutieusement qu'il n'y ai pas de court-circuit entre les 2 pôles !!!
avant de brancher votre chargeur sur quoi que ce soit (très important)

CONTACTEUR MAGNETIQUE ET SUGGESTIONS :

(ici on aperçoit un contact magnétique par l'avant grâce à une mini bague tournante et une dragonne arrière ; on peut remplacer cette bague par la dragonne elle même avec l'aimant caché à la jonction sous une gaine)
(la main passe à travers la dragonne et tiens aussi le phare)
Les aimants ronds (très puissants) sont disponibles en suppléments (D. 5 x L. 5 ou D.6 x L. 6mm)


- Pour un contact extérieur tournant en périphérie, vous pouvez cacher l'aimant fourni dans une spire de sangle polyester (brico-dépot ou autres) largeur environ 24/25 mm à 30 mm, vous coudrez tout autour pour l'immobiliser ; cette sangle tournante peut elle-même être maintenue en place à l'aide de 2 sangles idem collées (colle polymère) de part et d'autre.
Sinon pour la Photo et Vidéo, l'aimant peut être fixé sur un étrier enserrant le corps du phare et fixé lui-même sur un bras ou un aileron, il suffira de tourner le Phare pour l'allumer.
- Par l'avant encore, une dragonne tournante peut être montée dans la rainure obtenue (mécanique) avec un aimant caché à la jonction (tenue et commande d'une seule main)

- Pour un contact par l'arrière du phare, l'aimant peut être fixé dans un petit rotacteur en plastique percé d'un trou central, et traversé par une vis tête fraisée inox collée (bi-composants du Club ESM) par la tête sur le fond du bouchon et le traversant (rondelles et écrous inox), ou encore plus sûr par une vis inox tête "poilée" montée par l'intérieur du bouchon. (trou fileté de préférence et de toute façon collée à l'bi-composants du Club ESM légèrement
chauffée ainsi que la vis).

- idem mais avec une rondelle en plastique pouvant supporter une poignée
d'équerre en alu (profilé alu style 15 mm x 2 mm vendu en magasin de bricolage) passant sur le dessus du phare comme on le voit très souvent sur les phares du commerce.
Nota : cet alu pur résiste très bien à l'eau de mer, mais vous pourrez le peindre avec le phare ou l'entourer d'une protection de plastique ou caoutchouc.

ATTENTION
Prévoir toujours une sécurité concernant ce contacteur magnétique, notamment lors du transport ou dans la pochette bouée ou "stab". Pour le transport en AVION, ne pas recharger après la dernière plongée mettre la sécurité contacteur et surtout déposer l'ampoule que vous rangerez soigneusement dans une boîte avec quelque chose autour pour ne pas qu'elle se "ballade"

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Le Container étanche est simplement constitué de :
- 1 Tube formant le Corps du Phare avec 2 jupes "intercalaires" à l'intérieur (en butée) servant à écarter les extrèmités avec précision (on obtient ainsi 2 gorges aux extrémités) et aussi à renforcer la structure interne améliorant ainsi la résistance à la pression externe des grandes profondeurs
- 1 Bouchon arrière fileté avec son joint torique d'étanchéité
- 1 Tête constituée avec 1Porte Hublot avec son joint d'étanchéité + 1 Parabole + 1 Hublot verre trempé


Aperçu (provisoire et suggéré)
ATTENTION : ici, ancien câblage bloc batterie!
Vérifier d'abord que les portées de joints toriques des parties filetées ne comportent pas de bavures de moulage (ce qui est le cas le plus souvent), sinon limer soigneusement cette bavure avec une lime ultra-fine ou mieux, placer un morceau de papier de verre noir "carrosserie" grain 400 sur une surface ultra-plane et tourner cette partie filetée jusqu'à disparition des bavures).
Souvenez-vous qu'une rayure, ou un poil, ou une poussière et c'est la mini infiltration d'eau "mortelle" pour votre Phare !
(propreté à vérifier également de l'autre côté dans le logement du joint torique)


Assembler les éléments en vérifiant que tout "rentre" avant tout collage (aidez-vous de rubans adhésifs, style scotch transparent et papier peinture).
Utiliser de la colle "bi-composants" ARALDITE pour le collage des tubes PVC (jamais de colle PVC, trop rapide et laissant des vides d'air).
Ne pas trop mettre de durcisseur (plutôt moins que plus pour conserver une certaine souplesse et pas de fissures)
Conserver un échantillon de colle pour témoin
Bien dégraisser auparavant (trichlore, Acétone ou Essence "C"), dépolir les surfaces en contact si on le désire.
Laisser au moins une nuit polymériser la colle et attendre 24 à 48h minimum avant utilisation en pression.

CONSTRUCTION
Matériel nécessaire :
- bi-composants ARALDITE (bien mélanger lors de l'utilisation et au moins à 20°c/25°c dans la pièce)
- Chiffons papier
- Trichlore, Alcool à 90°, Acétone
- Petit tournevis par exemple pour mélange colle

Commencer par coller les 2 jupes à l'intérieur du tube, pour ce faire, repèrer par un trait de crayon à l'intérieur du tube LES parties à coller en butée des 2 côtés, puis dégraisser les parties au trichlore ou à l'acétone par exemple (Acétone : attention, ne pas en mettre à l'extérieur du tube, l'acétone dissout le plastique et vous auriez une surface terne !)

Passer de l'ARALDITE sur 1 partie intérieur repérée du tube (PAS AILLEURS !) (Photo et à droite) et assembler la première jupe tout en tournant alternativement un peu en descendant ment.
Maintenir cette jupe FERMEMENT en butée à l'aide de scotch papier
Retourner le tube et faire de même avec l'autre jupe.
Passer maintenant de la colle idem sur la partie restante et sur la partie du bouchon fileté (bouchon mobile ou hublot/parabole enlevée) en n'allant pas jusqu'au bout (là ou passera la dragonne s'il y a) (Photo et à gauche) et assembler en descendant tout en tournant alternativement un peu.

Essuyer l'excédent de colle à l'intérieur du tube (papier sec puis avec acétone par exemple ou Alcool à 90° de préférence) et vérifier qu'il n'y en a pas de trop qui déborde vers la gorge (enlever avec chiffon papier et Alcool 90 °) , laisser reposer quelque temps pour que la colle descende et essuyer l'excédent s'il y a.

Vous obtenez ceci.
Vérifier qu'il n'y a pas de traces de colle en surface du tube, auquel cas enlevez-les à l'aide chiffon papier avec Alcool à 90°, après vous ne pourriez plus les enlever !
PS. les mains se nettoient également de la même manière + seau et savon
Laisser reposer ainsi, partie filetée vers le haut environ 2 heures, puis faites une rapide et dernière vérification pour enlever un éventuel excédent de colle (après vous ne pourriez plus l'enlever sans employer des moyens coupants conséquents)
Suivant la température, au bout d'environ 3 heures, vous pouvez retourner l'ensemble et coller de la même manière la 2 ème partie filetée.
Laisser reposer le tout bien verticalement ; IMPORTANT


Remarques :
- vous constaterez que l'ensemble commence maintenant à être très solide et on devine qu'il va ainsi bien résister à la pression
- les matériaux ainsi assemblés ont une durée de vie extrêmement grande (inaltérables), des systèmes ainsi construits fonctionnent toujours après 30 ans de service dans l'eau de mer, ce qui est loin d'être le cas avec des phares en aluminium

Le tube n'a pas de sens, mais on notera toutefois que la gorge au bord un peu tulipé fait environ 5mm et l'autre gorge droite 6mm.
La gorge au bord tulipé peut recevoir la dragonne de tenue frein au tournage si on tire dessus en même temps) et l'autre le système de mise en route (dragonne aussi avec ou sans l'aimant)

HUBLOT ET TÊTE
Pour un bouchon de 63mm, prendre une parabole de D.50mm et Hublot idem

MONTAGE DES O-RINGS
Nettoyer consciencieusement les joints toriques et leur emplacement (air comprimé par exemple), puis les graisser très modérément à l'aide de graisse silicone (un film de graisse, pas plus) ainsi que leur logement et leur appui en portée du container et les placer dedans
On peut graisser également, mais très légèrement (et cela se discute) le filetage
Placer ou plutôt visser la tête sur le corps de container et serrer pour assurer l'étanchéité (surtout en surface ou à quelques mètres là ou il n'y a pas ou très peu de pression d'eau)
Idem pour le bouchon arrière (celui-là ne sera pas démonter par la suite, la recharge et l'aération se faisant par l'avant en déposant la tête)

ÉTANCHÉITÉ
Avant toute utilisation du bloc batterie dans le container en immersion, vérifier en le remplaçant par un plomb que votre boîtier est étanche en l'immergeant à la profondeur désirée.

Essai de l'allumage de la lampe avec le container et le hublot vissé :
Pas plus de quelques secondes et non renouvelable avant au moins 10mn car le hublot et sa bague ne peuvent se refroidir que dans l'eau, risque important de destruction !!
En cas de doute, prévoir des glaçons à portée de main pour refroidir le hublot.

Idem pur le réglage de la focalisation (normalement plus à reprendre).

FOCALISATION
La bonne focalisation est déterminée par la position de l'ampoule dans la parabole, notamment son centrage (à faire avec un petit chiffon propre après avoir regarder par le hublot ce qu'il faut faire) et sa position en profondeur.
La position en profondeur est très importante pour la parabole faisceau pointu (ni trou noir, ni auréole) et un peu moins pour la parabole faisceau moyen/large
Nota : si on effectue le réglage avec la parabole faisceau pointu, il est obligatoirement bon pour le faisceau moyen d'Exploration
Sinon : la douille céramique étant solidaire de la batterie, c'est tout l'ensemble qu'il faut faire coulisser dans le container pour obtenir le bon réglage (le bon réglage en Exploration est un maximum d'intensité au centre et pour la Photo/Vidéo, la lampe un peu reculée pour un faisceau le plus large possible sans point chaud au centre)

Procédure de focalisation
1°) Faire une pince en scotch papier large que vous collerez au fond de la batterie pour la manipuler une fois rentrée
2°) Positionner le phare sur une table face à un mur blanc (1 à 2m), tête avec le joint torique bien serrée comme pour la plongée, introduire la batterie avec son ampoule en notant la position axiale de l'ILS

ATTENTION lors des man?uvres à ne pas faire tomber la batterie qui n'est pas encore fixée !!

Procéder par allumage de quelques secondes pas plus et bien refroidir le hublot et la tête avec de l'air comprimé ou un glaçon si besoin est (ayez toujours à portée de main quelques glaçons pour refroidir rapidement le hublot)

Tout essai de focalisation doit se faire en quelques secondes pour ne pas chauffer le hublot (ce qui détruirait l'étanchéité)

En général, faisceau le plus concentré possible pour l'exploration et lampe un peu reculée pour faisceau plus large sans point chaud pour la Photographie et Vidéo numérique notamment.
3°) Une fois le bon réglage obtenu, noter déjà au crayon par le fond la position de la batterie et immobilisez-là à l'aide de systèmes (par exemple des petits points de colle polymère en bout de chaque accumulateur contre la paroie et faciles à enlever au cas ou ; ne pas dépasser vers l'arrière pour ne pas gêner le renfoncement du bouchon, le joint torique ne serait pas en pression)
Laisser une nuit sans rien toucher que la colle prenne !
Nous notons une distance d'environ 6mm ce qui correspond à peu près à la profondeur du bouchon arrière sans son joint torique, ce qui vous laisse une petite marge de man?uvre pour reculer un peu plus (faisceau large)
Par la suite, vous pourrez rectifier quelque peu la focalisation ou l'assurer en posant 1 ou 2 points de colle idem sur l'avant des accumulateurs (facile à enlever)

En dévissant le fond du phare, vous aurez toujours accès à la batterie (ce qui n'est pas souvent le cas avec des Phares du commerce), vous pourrez ainsi la contrôler et déceler d'éventuelles fuites
En cas de point de rouille (dû à la condensation, parfois, passer un peu de "RUSTOL" sur les fonds des accumulateurs)

DRAGONNE
Prendre de la drisse polyamide par exemple de diamètre 4 à 6mm (5 mm nominal)
Lors de la coupe, brûler de suite au briquet les bouts
Les bouts se soudent en les faisant fondre ensemble contre la panne d'un fer à souder et en les rapprochant d'un seul coup.
  Égaliser par la suite au fer à souder en faisant rouler la jonction sous la panne

Soudure des bouts de la dragonne

Jonction des 2 parties avec fer à souder idem entre les 2 bouts

Jonction dragonne autour du phare (c'est par ici que l'on peut éventuellement coller l'aimant de mise en route sous une gaine passant sur la dragonne, dessus ou dessous mais frotte un peu dans ce dernier cas là sur la peinture s'il y a)
Chauffer les 2 faces en même temps sur 8mm environ et rapprocher d'un seul coup en maintenant 1 minute
  Égaliserle dessus et dessous si besoin est. Faire attention à ne pas toucher le phare avec la panne du fer à souder
Après cela quand le fer est encore chaud, nettoyer soigneusement la panne (chiffon, voir mini brosse laiton)

1 dragonne (82cm brut) et 2 possibilités !

DÉCORATION
Laissée à votre appréciation, toutefois nous pouvons vous conseiller pour les peintures, penser aussi aux autos-collants
Bien dégraisser auparavant
Aspect : un plastique dépoli par un solvant du style trichlore peut être repoli à l'aide d'un morceau de bois propre (manche de pinceau)

UTILISATION DU PHARE & NOTICE TECHNIQUE
Utilisation en Plongée :
Refroidissement par l'eau uniquement (ne pas faire fonctionner hors de l'eau ou 1 à 2 mn pour "démonstration" non renouvelable avant 10mn minimum), en plongée couper dès que la lumière faiblit ou clignote, procéder à des poses de repos batterie si cela est possible pendant la plongée, extinction 10mn avant sortie de l'eau (en cas de plongée de nuit avec remontée phare allumé, l'éteindre à bord et le plonger aussitôt dans un seau d'eau froide pour finir le refroidissement ; il y a une inertie thermique interne).

En fait, ne pas allumer inutilement (par exemple pendant la mise à l'eau, pendant la descente, lors des changements de cap sous l'eau, pendant la remontée et les paliers)
L'autonomie maximum ne veut pas dire qu'il faut allumer pendant tout ce temps, mais par petite période là où il y a quelque chose à regarder (trous, grottes, failles, etc..), ainsi vous aurez toujours de la réserve et votre batterie s'en portera que mieux !
Dans le cas de la plongée de nuit, soit vous emmenez en supplément une lampe à pile pour toutes les périodes de descente, remontée etc..., soit vous "montez" une lampe de puissance inférieure (17,5W à 25W par exemple) pour conserver une grande autonomie nécessaire.

En plongée, passer toujours la dragonne (quand il y en a une) autour du poignet en resserrant le coulisseau et quand vous placez votre phare dans la pochette de la "stab" ou bouée attacher toujours la dragonne à un fil et un mousqueton sur cette dernière.
Dans l'eau, éviter les fonds de sable très fin qui s'insinue partout et bloque les joints toriques graissés et le contacteur, éviter également les chocs ou raclements sur les rochers tout comme pour un appareil photo ou une montre, et effectuer vos plongées du bord (dela côte) avec le Phare toujours dans la poche de la stab ou bouée.
Utiliser un grillage de protection en plastique en particulier autour de la tête du phare si besoin est (magasin de jardinage et en blanc, maille de 5mm x 5mm).

Nota : de temps en temps, il peut y avoir apparition de buée ou condensation sur le hublot dûe à la différence de température intérieure du phare et celle de l'eau ; cela disparaît en général au bout de quelques minutes en surface, ne pas s'inquiéter.

Mise à l'eau, remontée et transport :
Sécurité contacteur toujours mise en place, en Bateau, Phare au-dessus du sac de plongée avec le hublot en évidence (à surveiller), aussi ne pas le laisser au soleil, avant ou après la plongée ; en Avion : batterie presque vide (décharger en plusieurs étapes le phare dans un bac d'eau glacée en surveillant au minimum toutes les 10mn, arrêter dès que la lumière faiblit ou clignote un peu, laisser encore 10mn dans l'eau pour finir le refroidissement et poser une étiquette sur le phare "Batterie déchargée à 90% pour transport avion"), dès l'arrivée procéder à la recharge.

Entretien courant du Phare :
  Dé-saler le plus souvent possible, sinon après chaque Plongée (immerger le phare dans l'eau douce).
- Graisser (un film de graisse seulement) de temps en temps ou avant toute saison par exemple les joints toriques (démontés avec un cure-dent, pas d'objet métallique !), les nettoyer avec leur logement auparavant, se méfier des poils et grains de sable qui, collés sur ce joint torique ou sa portée sur le phare, peuvent provoquer une infiltration d'eau en plongée, l'état de propreté doit être de l'ordre médical pour cet élément (pendant la charge, protéger toujours le bouchon des poussières, emballage à gâteau par exemple).

Charge du Phare :
Quand le phare est bien séché (reste toujours de l'eau dans les filetages), dévisser la bague avant porte hublot (l'abriter dans une petite boîte en plastique ou un sachet), brancher d'abord le chargeur sur la prise du Phare, la diode rouge du chargeur doit s'allumer (test de bonne liaison), puis brancher le chargeur sur le secteur
et charger un temps proportionnel au temps de décharge effectif en plongée... Par exemple : 20mn d'utilisation au fond sur les 40mn autorisées donneront un temps de charge divisé par 2 (7 heures de charge sur un chargeur de 14 heures pour une charge complète).

La bonne charge se traduit par un petit échauffement du chargeur au bout de quelque temps.
Débrancher le chargeur dès que le phare tiédit et attendre 10mn mini avant de replacer la bague avant (ne pas l'oublier !).

>>>> Bien "souquer" le bouchon arrière et la tête du phare avant utilisation ! <<<<

Notez que c'est dans les premières heures que le chargeur débite le plus, profitez-en pour faire une petite recharge entre 2 plongées si cela est nécessaire.

- Ne pas allumer pendant la charge et attendre 1 à 3 heures après la fin de charge avant d'allumer le phare (la batterie conserve un certain temps la surtension nécessaire à sa bonne recharge et l'allumage à ce moment-là provoquerait le claquage de la lampe halogène), on peut également vérifier de temps en temps si le chargeur fonctionne en le branchant seul sur le secteur : la diode rouge doit s'allumer.
- Nota : penser à recharger au moins 1 à 2 journées avant l'utilisation

Entrée d'eau :
Avant 3h, on peut peut-être sauver le bloc batterie ouvert, lavé douche légère et chaude (pas immergé !) ou pinceau brosse et savon, puis séché immédiatement au sèche-cheveux ou au soleil.

Photographie et Vidéo sous marine :
Vous pouvez avec ce Phare MINILIGHT 60 pratiquer facilement la Photographie sous-marine sans acheter un Flash et filmer en Vidéo numérique. Tenir le phare à 45° par rapport au sujet et à l'axe de l'appareil de prise de vue (par exemple à 60cm du sujet), éviter de bouger les particules. Avec un appareil du type NIKONOS, prendre une pellicule lumière du jour 1600 ASA et mettre en "Automatique".
En accessoires, prendre une pince ou un collier pour fixer le phare sur un bras ou un support du type aileron de caméra sous-marine ; par précaution et sécurité, attacher toujours la dragonne sur le support mère.

Maintenance Batterie :
Une petite charge de quelques heures tous les 2 à 3 mois, puis stocker le phare dans un endroit frais (au milieu du réfrigérateur par exemple) bouchon bien fermé, le sortir, laisser remonter en température une nuit complète avant de procéder à l'ouverture du bouchon pour une prochaine recharge.
Autres chargeurs (Safari 12 et 24V auto/bateau par exemple) : nous consulter.

Enfin, s'il vous manque de toutes petites pièces (pas chères), vous nous écrivez avec en plus une envellope self-adressée et timbrée et nous vous les enverrons

  PIÈCESDE RECHANGE
En théorie vous pouvez tout changer en permanence en cas de problème
Si vous ne trouvez pas : écrivez-nous

CORPS DE RECHANGE
- 1 Tube + 2 Jupes internes + 2 Parties entrées filetées

BOUCHON DE RECHANGE
- Standard avec son joint torique

  PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
- Petit bouchon arrière laiton chromé fileté PG 11 avec joint torique (nécessite un trou et passage
d'un taraud dans le bouchon arrière du phare, enfin théorie)
 Pas vraiment nécessaire, vue qu'on dévisse déjà le Bouchon arrière pour recharger la Batterie

Accessoires "SPELEO" (ou dit à tête "déportée), vous remplacer la bague porte hublot
par un bouchon idem arrière, vous pouvez laisser le contact magnétique sur le container
ou le déportez avec son ILS (ou un sup.) sur le Spot en prenant un câble à 3 fils minimum (nous avons !)


- Petite parabole (28m N° 5, 35mm N°6, ou 50mm) pour le Spot futur (voir page fournitures sur le site)
Si tête du Spot en plastique demandez-nous des ampoules type G4 et de faible puissance (maxi 35W et sous réserve d'existance).

- Sortie presse-étoupe
- Sortie prise étanche avec ou sans câble

il y a bien d'autres possibilités avec aussi 2 Spots déportés fixés sur bras ou ailerons de caméra vidéo
(placer un papier de "bonbon" bleu transparent devant les hublots pour une couleur lumière du jour si besoin est;
une ampoule 25W d'un côté et une 60W de l'autre par exemple ou moins pour un meilleur relief en projection).

NOTA : vous pouvez dorénavant vous inspirez du montage pour y placer un module LED de puissance.

Exemples de montage de batteries dans les containers NICOLL :

(à monter dans Tampons/Bouchons et Jupe "NICOLL" Diamètre 80mm

1 Batterie 7,2V 5,5Ah Ni-Cd ou 9Ah Ni-MH
(il nous reste quelques ampoules 7,2V 50W)




En diamètre 100mm, on pourra monter 10 accus R20 (12V)
Pour des containers plus longs et ou en utilisation très profonde, (2 Bouchons, mais aussi 2 ou plus de Jupes, placer à l'intérieur un renfort de tube adéquat 63, 80 ou 100mm)
Le montage de base à été testé à -80m ...

Collage avec colle "ARALDITE"

Joints toriques spécifiques à ces caissons : nous contacter (3 modèles, 63, 80 ou 100mm d'après mémoire)
(aussi qq caissons en pièces détachées à monter soit même)

 

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