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Ces Conseils sont valables pour tous
les Phares de Plongée , quelque soit la Marque (plus matériels divers)! Si vous souhaitez des Conseils "personnalisés" , n'hésitez pas à nous écrire . Enfin pour ceux qui apprécient l'humour noir, allez directement en bas de cette Page... Toute reproduction de cette page, même partielle est interdite (tous Droits réservés ESM) |
| Conseil important :
bien que tous les Phares ESM puissent être déchargés
de façon continue (comme pour une plongée de nuit si on
n'a que ce Phare là , il est toutefois conseillé de couper
de temps en temps l'éclairage afin de soulager un peu la batterie
et la laisser un peu refroidir , vous y gagnerez en autonomie totale et
surtout en durée de vie de celle-ci ; ceci est également
valable pour toutes les Marques de Phares de Plongée. Dans un même état d'esprit , sachez que les Phares de Plongée ne sont pas prévus pour fonctionner hors de l'eau quoi qu'en disent certains constructeurs ; des plongeurs l'ont appris à leur dépend ! C'est l'eau qui assure le refroidissement et rien d'autre ! Personne n'oserait rouler en voiture sans remplir le radiateur avec de l'eau , même à très basse vitesse! Sachez qu'un Phare de Plongée c'est la puissance d'un fer à souder enfermé dans un tube parfaitement étanche et sans aucune ventilation. Pensez également à lire la notice fournie avec le Phare avant utilisation (je sais que c'est toujours pénible et qu'on pense toujours pouvoir s'en passer et aussi que quand on la lit , il est parfois trop tard ! Différence entre une Lampe et un Phare de Plongée A première vue ce serait le Prix . En effet une lampe de plongée " ne"coûte que 30 à 80 Euros et un Phare de Plongée plutôt 230 à 600 Euros. Mais une lampe de plongée ne dépasse rarement une puissance de 3 à 10 Watts maximum et ne comprend qu'un "tube" sans Piles ni Accumulateurs , ni Chargeur . D'autre part par sécurité et pour être sûr d'avoir toujours un éclairage de disponible (pour la sécurité de la plongée par exemple) il vous faudra changer les Piles (alcaline de préférence) très souvent . L'étanchéité de ces modèles laissant souvent à désirer vue la production en masse à faibles coûts , sans contrôles visuels des portées de Joints Toriques par exemple (présence de bavures de plastique courantes laissant l'eau rentrer , dû au procédé d'injection de la matière) Le Phare de Plongée quand à lui est presque toujours rechargeable , tout comme une bouteille de plongée . Il comprend donc une Batterie d'accumulateurs (très chers !) et un chargeur Secteur . A l'emploi c'est donc plus économique ; il existe aussi des chargeurs "ESM" Auto Safari (prise allume-cigare , ou pinces "crocodiles") qui ne prélèveront qu'une partie infime d'énergie sur votre Batterie Auto ou Bateau : rassurez-vous ! Une Batterie de Voiture faisant de 35 à 65 Ah il ne sera "prélevé" que 2 à 8Ah dans la plus part des cas pour recharger complètement votre Phare . Vous pourrez donc redémarrer sans aucun problème ! Ceci-dit la plus grande différence est aussi la Puissance , puisque un Phare de Plongée fait couramment de 10 à 60 Watts pour l'exploration et plus pour le Cinéma 16 et 35 mm . La Vidéo vue la sensibilité des nouvelles Caméras se contente la plupart du temps d'une puissance d'environ 35 Watts , mais de très bonne qualité toutefois . L'usinage lui aussi est complètement différent puisque réalisé par petite série et avec une précision du centième de millimètre . L'eau est donc "stoppée" avec précision ! De même "ESM" contrôle les Joints Toriques unitairement avant tout montage . Les Phares de Plongée sont aussi conçus pour résister à de plus grandes profondeurs (ESM = -350 mètres) alors que certaines lampes "implosent" à - 40 mètres ou deviennent incontrôlables quand aux niveaux des mises en route/arrêt ou autres fonctions . Efficacité Lumineuse d'un Phare de Plongée Ne vous faites pas d'illusion ; près de la surface (de 0 à -10 mètres environ) il est pratiquement impossible de "lutter" avec le Soleil , même si le ciel est couvert . Quelque soit la puissance du Phare celle- ci sera ridicule . Il faudrait au moins 250 à 400 Watts pour rivaliser avec la lumière naturelle ! Par contre dès que l'on "descend" , par exemple vers les - 20 mètres , alors on commence à apprécier ces dits Phares . Les seuls cas d'exception étant les trous profonds ou mal exposés ou une lampe ou un Phare seront les bien venus . Puis au fur et à mesure que l'on descend (de -20 mètres à - 40 mètres) le rendement des Phares commence à se faire sentir dans le bon sens ! Dur de s'en passer alors. En Atlantique par exemple , par visibilité moyenne ( de 3 à 8 m) avec un "faisceau "Pointu" 4° (exclusivité "ESM" ; Minipro,Prolight et Prolight-Spéléo par exemple ) on peut alors voir les parois des tombants ou des épaves sans se déplacer continuellement , ce qui est appréciable et surtout moins fatigant . Si vous remarquez alors quelque chose d'intéressant (une gorgone , une éponge , une rose de mer par exemple) , un "petit coup de palmes " et vous voilà sur le sujet ! Par contre avec un faisceau "Large" 90° , il vous faudra longer ces dites parois pour les découvrir , mais alors l'éclairage sera tout de même plus panoramique . En Méditerranée le problème est tout autre et la plus part du temps un faisceau "large" est suffisant (puisque l'on voit directement de loin avec la lumière naturelle et la transparence de l'eau les sujets intéressants) .
Ne pas paniquer ! Rester calmement sur le dernier endroit où vous étiez ensembles . Allumer votre Phare et balayer LENTEMENT le faisceau autour de vous si possible à l'horizontale . Votre coéquipier lui aussi doit être en train de vous rechercher (enfin en principe !) , pendant un bref instant (1/2 seconde dans l'eau trouble) il va voir votre lumière de votre phare et se dirigera alors vers vous (une des raisons pour laquelle il ne faut pas bouger). Au bout de 5 à 10 mn si toujours rien , commencer à vous déplacer en faisant des cercles autour de ce dernier point et revenez y le plus souvent possible . Après , seule l'expérience personnelle et votre niveau de plongée vous dictera ce que vous devez faire ( Survol du lieu , conscience de ce que votre coéquipier était parti faire , son propre niveau de plongée , votre propre survie et votre réserve d'air , remontée à la surface à la verticale si cela est possible si pas de paliers , peut-être vous attend-t-il en surface ? Aussitôt la remontée prévenir de suite les autres plongeurs et surtout les Moniteurs et Directeur de Plongée sur le Bateau . Peut-être est-il déjà sur le bateau en train d'expliquer qu'il vous a perdu , ouf ! En continuant à descendre , dans la zone des -40 à - 70 mètres on assiste alors très souvent à un autre phénomène ou la lumière devient plus rouge (avec un lampe ordinaire on peut , si toutefois elle a résisté a cette profondeur , voir même les spires du filaments !) , mais garde tout de même une très grande efficacité . D'autre part à ces profondeurs il devient angoissant de l'éteindre puisque cette lumière artificielle est rassurante dans un milieu hostile , et qui n'est pas le notre ! Photographie sous marine Avec les Phares "ESM Spéléo" vous pouvez pratiquer la Photographie sous marine en couplant la Torche avec votre appareil Photo et en employant une pellicule "Spéciale Reportage" de préférence . Mais une bonne pellicule 400 ASA ou plus (ou une 400 "poussée") donnera d'excellents résultats . Macrophotographie La spécialité du "chef" ! Avec une pellicule Lumière artificielle (3200 K par exemple) une Torche de Prolight-Spéléo , un "Nikonos" et les bagues macro conséquentes , vous obtiendrez des résultats bien meilleurs qu'avec un Flash ! Mettez-vous sur "Automatique" et la quantité de Lumière sera alors réglée automatiquement (pas plus ni moins comme cela arrive avec un flash mal réglé ou mal positionné !) De plus vous exposerez toutes les couches de la pellicule (3 à 6) ce qui est impossible avec un flash vu le temps trop bref de l'éclair . En effet sur ce dernier point le flash est "synchronisé" au 1/60 ème ou 1/90 ème , mais ce n'est qu'un leurre vue que le temps réel de l'éclair est en général de 1/5000 ème de seconde (sauf certains flashs dont les condensateurs sont importants en capacité et ont une tension d'utilisation plus faible , le tout procurant un éclair plus long et plus "chaud" , je vous dirais la marque si vous me le demandez !) De ce fait avec un flash , une grande partie du temps d'ouverture de l'objectif ne sert à rien sinon à essayer de "capturer" ce bref éclair ! Là encore des pellicules spéciales vous seront nécessaires , mais je peux vous en indiquer pour ces Macro-photos avec Phare . Avec un faisceau pointu , vous pourrez aller même jusqu'au rapport 1/2 sur 1 (Sujet de 18 mm) Le résultat spectaculaire du "tout petit" est garanti . En effet un sujet réel de 18 mm (au plus sur la pellicule !) Projeté sur un écran de plusieurs mètres de long fait penser a un animal extra-terrestre et en tout cas les détails qui apparaissent et qui sont invisibles à l'oeil au cours de la plongée sont surprenants ! Vidéo sous Marine Prendre obligatoirement un faisceau "large" . Sur les têtes Autofocus large 90° "ESM", vous pourrez régler le faisceau à 90° voir 100° à l'aide des vis micrométriques de réglage incorporées (exclusivité ESM) De ce fait vous n'aurez ni "points chauds" , ni auréoles dans votre éclairage . Un réflecteur "Rosé" traité multicouches ainsi qu'un hublot dépoli est à la disposition des "perfectionnistes" . La combinaison des deux restant à votre appréciation ! (pas évident !) Vieillissement et Autonomie des Phares de Plongée Lorsque votre Phare "vieilli" (et oui cela arrive!) , il perd en Autonomie (jusqu'à environ 5% max.. par an suivant le cas) Pour lui redonner un "nouvelle jeunesse", sans pour cela changer la Batterie , il suffira alors de " monter" une Ampoule d'une puissance immédiatement inférieure . Par Exemple un Phare" MINIPRO 35 W "redonnera son autonomie d'origine ( #20/25 mn en Ni-CD et le double en Ni-MH ) avec une ampoule 6V 30W "ESM" ( pas d'autre marque car vous auriez alors une lumière jaune, ce qui est le cas par exemple avec les ampoules à bas prix made in "xxx" et vendues dans les Supermarchés. Les Ampoules "ESM" sont Garanties 3200 K ou 3400 K . Elles sont toutes testées avant montage ou livraison .Astuce "ECLAIRAGE - ESM " Comment redonner du "punch" à votre Phare de Plongée Article : light. How to bring new life to your dive light  (Merci à "Ulysse Club"de la Presqu'île de Giens - 83 pour sa Traduction) 
Plongée de Nuit ou en Grotte ou en Épave
ProfondeAyez toujours deux Lampes ou un Phare et une Lampe (avec Piles en bon état) Accumulateur et "Éponge" Un accumulateur se comporte à peu près comme une éponge; à savoir si vous le rechargez lentement comme du goutte à goutte sur une éponge vous aurez alors une capacité maximum.Par contre avec un chargeur ultra-rapide , c'est un peu comme si vous jetiez un sceau d'eau sur une éponge sèche: vous n'aurez pas toute la capacité que celle-ci ou celui-ci pourrait absorber ! Évidemment, dans certains cas précis, on ne peut faire autrement! Mais sachez toutefois que c'est dans les premières heures de charge là où la tension des accumulateurs est la plus faible et par conséquent le courant de charge le plus fort que vous rechargerez un maximum. Profitez donc aussi des quelques heures entre la plongée du Matin et celle de l'Après-midi pour recomplèter la charge de votre Phare.  A propos des Chargeurs
"rapides" et "intelligents" .ESM préconise les chargeurs "lents" (charge complète en 6 à 14 Heures) quand cela est possible. il y a plusieurs types de chargeurs rapides et certains sont dotés de coupure automatique (delta V ou thermique) Les "delta V" sont particulièrement adaptés aux accumulateurs Ni-Cd, là ou la diminution de tension en fin de charge est flagrante. Par contre pour les Ni-MH cette diminution de tension est très faible et risque de passer inaperçue par le chargeur, celui-ci ne s'arrêtera pas d'où destruction du bloc batterie. Toutes fois dans tous les cas des anomalies peuvent apparaîtrent: - fin de la charge avant la fin réelle . En effet la résistance des accumulateurs peut diminuée en prenant la charge (cas des accumulateurs ayant subis un stockage depuis un moment) , de ce fait, le chargeur "intelligent" étant prévu pour couper la charge dès la baisse très légère de la tension de tout le bloc , agira en conséquence et interrompra la charge automatiquement . Rien n'indiquera alors que la charge et donc l'autonomie du Phare seront diminuées . Et comme ce phénomène apparaît de préférence dans les moments qui suivent le début du processus de charge automatique , il n'y aura pratiquement rien comme énergie dans le Phare ! Chargeurs dit "Rapides" à coupure automatique et les problèmes Les chargeurs ultra-rapides chargent donc en quelques heures au lieu de 6 à 14 Heures . Seulement voilà , ils nécessitent au préalable une mise à niveau de tous les éléments car sinon ceux qui contiennent encore un peu plus que leurs confrères câblés en série seront de ce fait les premiers en "surcharge" et le chargeur rapide continuera sa charge intensive jusqu'à ce que l'ensemble subisse la fameuse baisse de tension (ou "delta V négatif") ; Ce qui se produit alors c'est au mieux l'ouverture des soupapes de sécurité des éléments concernés avec dégazage important , voir même sortie de potasse corrosive attaquant de suite tous les éléments et les perforant à la longue; au pire c'est l'explosion des éléments concernés ! Les constructeurs confères ont toutefois prévu une sécurité en la matière d'un interrupteur à thermostat . Hors dans la plupart des cas , il s'ouvre bien , mais trop tard ! Les dégâts sont déjà là et le Phare a subi un vieillissement conséquent ! Nous, nous utilisons des chargeurs rapides d'un autre type, c'est à dire charge à courant constant pendant les premieres heures, puis à courant d'entretien en fin de charge et de plus en plus faible, la batterie ne chauffe pratiquement pas ! De plus par sécurité nous ajoutons un thermostat de protection dans le circuit de charge et situé au coeur de la batterie. Les croisières en Bateau où on effectue couramment trois plongées par jour imposent ces chargeurs rapides (en 3 à 5 heures) pour les phares classiques "halogène", les HID quand à eux possèdent une autonomie beaucoup plus longue du fait de leur faible consommation. Chargeurs Lents . N'oubliez pas qu'il faut recharger un temps proportionnel à la décharge précédente . Par exemple : sur un Phare ayant 20 mn d'autonomie , s'il n'a été déchargé lors de la Plongée que de 10 mn , il suffira de le charger pendant 6 heures au lieux de 12 heures Conseil : si vous n'êtes pas sûrs de pouvoir surveiller et intervenir pour arrêter une charge partielle (6H au lieu de 12 H par exemple , employez un " Programmateur mécanique " journalier (chrono-rupteur) en vente dans toutes les grandes surfaces . La bonne fin de charge se traduit toujours par un léger échauffement du dit Phare (corps où sont placés les éléments d'accumulateurs) De même une bonne charge se traduira aussi par un échauffement conséquent du chargeur . Ceci est normal et est dû à la régulation de la charge , en fait l'échauffement des résistances "ballast" et du transformateur par lui même . Couper la charge dès l'échauffement cette fois du Phare Attendez 5 à 10 mn une parfaite ventilation et replacer le bouchon de recharge. Départ avant une plongée Même si votre Phare a été rechargé la veille ou les jours précédents , si vous en avez le temps , remettre sous charge , ne serait-ce qu'une heure ou plus avant de partir . Ceci re-nivellera les charges des éléments et remontera un peu la tension . Au cours de la Plongée Sauf en Plongée de nuit , n'allumer votre Phare qu'arrivé au fond et sur le site à visité . De temps en temps éteignez le pour laisser "souffler" la batterie et assurer le plein refroidissement . Pensez aussi que si vous perdez votre coéquipier un lent balayage de l'horizon sous marin peut lui permettre de vous repérer et de vous retrouver . Rester sur le dernier lieu ou vous étiez ensemble le plus longtemps possible . La lumière baisse Dès que la lumière faiblit , couper aussitôt votre Phare ! Cet à ce moment là que les risque pour votre batterie sont les plus importants; les voici : au moment ou la lumière faiblit , des éléments accumulateurs ont dépassé négativement la zone des 1 Volt (1,2 Volt nominale) soit environ 0,8 Volt et vont dans les 2 à 3mn qui suivent atteindre 0,6 Volt et arrivés à 0 Volts . Déjà cela commence a être grave ! Puis si le plongeur persiste a laisser son Phare allumé, ces éléments vont voir leur tension s'inverser par le courant qui continu à circuler à travers les éléments qui conservent un peu de charge et l'ampoule toujours connectée. Le risque majeur étant qu'à ce niveau là, même après extinction (volontaire ou pas) ces éléments ne vont pas forcément se ré-inverser (dans le bon sens !) et retrouver leur tension normale; ils resteront à 0 volts et même le chargeur (qui peut "griller au passage) n'y pourra plus rien, la batterie totale sera H S !! Une grande partie du coût du Phare est constituée par le prix de la Batterie d'accumulateurs (donc il ne reste plus que le prix du "Tube" !) Autonomie du Phare L'autonomie du Phare est constituée pour une part de la Capacité résiduelle de la Batterie après la charge et de la Puissance de l'ampoule ou plus particulièrement du courant de fonctionnement de celle-ci . Le courant étant immuable ou presque (il faiblit un peu avec le temps d'usage de l'Ampoule), l'autonomie est donc fournie par l'énergie résiduelle de la Batterie. Celle-ci est maximum juste après la charge. En pratique, on constate qu'après environ 3 Heures après la charge on peut bénéficier de la pleine autonomie. Après , celle-ci se dégrade un peu; on peut "récupérer" environ 90 à 95% de l'énergie entre 6 et 12 Heures après la charge ce qui n'est déjà pas si mal ! ESM indique donc ses autonomies dans ce laps de temps , ce qui n'est pas le cas de tout le monde ! Après quelques jours qui suivent la charge complète, il sera donc nécessaire de faire un petit complément de charge ( une Heure minimum et pour bien faire 3 Heures ), ceci juste avant les 3 Heures qui précèdent la Plongée . Ou alors si ce n'est pas possible , on peut juste après la charge placer le Phare dans un endroit le plus frais possible ( réfrigérateur à 6°c environ ) ceci afin de ralentir l'agitation électrique et moléculaire à l'intérieur des Accumulateurs, ce sont en effet celles-ci qui provoquent l'auto-décharge ). Après quelques jours, voir même des semaines, on aura une capacité conservée pouvant atteindre les 80% . Une autre solution consiste à "monter" une ampoule de puissance immédiatement inférieure, par exemple sur un Phare "Minipro" 6V 35W , monter une 6V 30W, la différence lumineuse étant à peine perceptible  Chargeurs à
l'EtrangerVoici un extrait des Pays où l'on trouve une Tension Secteur différente de celle en Europe et d'autres Pays (Egypte, etc...) (230Volt et 50Hz) EN 110 ou 115Volts et 60Hz : Statia (Antilles Néerlandaises), Saba aussi. Dans les zones équipées par les US, ils doivent être en 110, même si ce n'est pas un territoire US. Les Iles vierges britanniques, St martin pour sa partie Hollandaise sont en 110 V. Mexique Tambiem, Haiti, la République Dominicaine,le Brésil, le Canada Tambien, etc ..... La moitié des iles des Caraibes sont en 11OV, il faut se procurer une pièce d'adaptation pour la fiche. Différence lumineuse d'une Ampoule à une autre Question : Pourquoi une Ampoule de 6V 30W montée sur un Phare "Minipro" 35W ne provoquera pas une baisse significative de la puissance lumineuse de celui-ci par rapport à la 6V 35W , alors que sur le Phare "Super-Minipro" on pourra ressentir la petite différence ? En premier il faut savoir que le rendement Lumineux d'une ampoule Halogène est proportionnel au Carré de la Tension ! Sur un "Super-Minipro" la différence sera donc 35 sur 30, c'est à dire un accroissement de puissance de 17% car la tension ne changera pas avec l'une ou l'autre des Ampoules ( ceci étant dû au "gros" Accumulateurs qui équipent ce modèle de Phare soit de 4 à 7Ah pour l'heure actuelle ) . Par contre , sur un "Minipro" ayant des plus petits Accumulateurs ( de 2,4 Ah à l'heure actuelle ) , la 6V 30W "tirant" moins sur la Batterie (5A au lieu de 6A) la Tension avec la 6V 30W sera très légèrement supérieure et comme la différence de puissance lumineuse est proportionnelle avec le carré de la différence de Tension , la différence Lumineuse sera à peine perceptible ! (Tout en ayant une Autonomie légèrement supérieure) Le fameux effet "mémoire" des accumulateurs Ni-Cd Au grand "dam" de certains nous n'avons jamais constaté d'effet de mémoire sur les accumulateurs Ni-Cd montés sur des Phares de Plongée ! Pourtant nous en avons câblés et montés des centaines , voir des milliers ! Peut-être est-ce dû au fort courant de décharge (en moyenne 6 Ampères) qui traverse ces éléments et qui ne leur laisse pas le temps de s'endormir . Ou alors est-ce dû au fait que certains modèles (style crayon) sont rechargés en permanence et déchargés que très partiellement par certains utilisateurs , comme pour les téléphones portables qui ne servent pas souvent et que l'on recharge "à fond" pour être sûr d'avoir une autonomie complète "au cas où !" Ou alors cela peut servir certains à masquer la mauvaise qualité de leur fabrication ! Ce qui est indéniable par contre c'est que les Accumulateurs Ni-MH (Nickel Hydrure Métallique) contiennent plus d'énergie que les Ni-Cd (Cadmium Nickel) et sont moins polluants lorsque l'on s'en débarrasse en fin de leur vie . Les porter tout de même à la décharge "sélective" de votre quartier par sécurité (obligatoirement pour les Ni-Cd où le Cadmium est un poison pour la Nature et les êtres vivants) . Attention , seuls quelques modèles Ni-MH sont capables actuellement de délivrer les courants nécessaires au fonctionnement des ampoules de nos Phares . Certains constructeurs "montent" des éléments crayon de forte capacité Ni-MH qui ne sont pas prévus pour ces forts courants (à l'origine pour ordinateur), ils fonctionnent tout de même un certain temps (en moyenne un an) puis , tout en conservant leur capacité d'origine (et oui !) , baissent en tension (en fait leur résistance interne s'accroît) et se mettent à chauffer énormément , surtout si l'on persiste à laisser le phare allumé pendant toute la plongée . Le plongeur est content au point de vue autonomie même si la puissance lumineuse n'a plus rien à voir avec celle du départ . Le gros problème est que de graves ennuis arrivent : dégazage des éléments , ouverture des soupapes de sécurité des accumulateurs (dans le meilleur des cas) , et malheureusement aussi Explosion du Phare (le dégazage !) Le Phare très petit du départ et pas très cher devient alors source de problèmes (la batterie coûte environ à elle seule , sans la main d'oeuvre et tout le restant : 130 Euros, ceci pour un Phare 12V 50 W) ESM pour sa part n'utilise que des éléments d'accumulateurs qu'elle connaît bien , qui ont subis des tests en vraie grandeur d'au moins trois ans (sur table et en Plongée) et qui sont prévus pour durer un minimum de 5 Ans (si on en prend soin naturellement) Certains utilisateurs ont conservé ainsi des Phares ESM pendant 10 voir exceptionnellement 15 Ans avec leur Batterie d'origine (extinction avant que la lumière ne faiblisse vraiment au cours de la plongée , stockage l'hiver au "frigo" , recharge d'entretien tout les 2 à 3 Mois , etc...) Cas des Décharges et Charges "Partielles" Problème: vous n'avez utilisé que 50% de l'autonomie de votre Phare au cours de votre dernière Plongée et vous ne savez pas comment réaliser la recharge . Tout d'abord il faut considérer que vous n'avez que la moitié de la capacité à recharger ! Inutile donc de laisser votre Phare toute la nuit sous charge ; celui-ci serait donc en surcharge pendant au moins 6 heures ! Les accumulateurs n'apprécieraient pas tellement ce surcroît d'énergie à dissiper sous forme de chaleur et de dégazage . Leur vieillissement serait alors accéléré surtout si cette pratique se renouvellerait constamment . La solution : laisser votre phare sécher une nuit après son rinçage (sinon essuyer- le surtout au niveau du bouchon de recharge) puis mettez- le en charge pendant environ 6 heures et sous surveillance . De temps en temps "prenez" sa température au niveau du bloc batterie et dès que vous apercevez un tiédissement arrêter la charge . Attendez un quart d'heure et replacer le bouchon de recharge . Si vous avez alors une plongée à effectuer dans les jours qui suivent voir même 8 à 15 jours plus tard il vous suffira d'effectuer une petite recharge de re-nivellement de 1 à 3 heures juste avant de partir . Ne pas allumer le Phare ni pendant la charge , ni pendant 1 à 3 heures qui suivent cette charge !
Hivernage et stockage des Phares de Plongée (Ni-Cd et Ni-MH)Charger votre phare une dernière fois avant le stockage, laisser le bouchon de charge ouvert pendant au moins 1 heure (pour laisser échapper les gaz éventuels) puis remettre le bouchon. Placer alors votre phare dans un endroit frais (au milieu du réfrigérateur si votre épouse vous y autorise!) Tous les 2 à 3Mois sorter votre Phare par exemple le soir et laissez-le remonter à la température ambiante durant la nuit (ceci pour éviter que la condensation ne rentre dans le phare froid lors de la recharge). Le lendemain procéder à une charge d'entretien d'environ la moitié du temps normal (ne pas vider la batterie au préalable, les fuites s'en sont chargées pour vous), attendre 1 heure mini, puis replacer le bouchon et votre Phare dans son endroit frais. Tout ce processus pour éviter que dans votre batterie des éléments ne descendent à 0 Volt et ne repartent pas à la prochaine charge. Vous auriez alors une tension plus faible et la puissance conséquente et au pire vous risqueriez de "griller" votre chargeur. Ce phénomène de descente à 0 Volt se produit avec des éléments relativement anciens ou trop profondément déchargés. Si votre phare n'a que 1 an ou 2 cela ne doit pas arriver, à moins d'un stockage très prolongé chez le constructeur (rare) ou chez le revendeur. Le non rodage de la batterie peut aussi fortement influé (certains constructeurs n'en ont pas le temps et certains revendeurs ignorent même que cela existe ! ) Nota: 1-pour les chargeurs rapides, voir méthode un peu plus haut ci-dessus 2 - pour les batteries "au plomb", procéder à une recharge tous les 6 à 10 Mois (les batteries au plomb conservent très bien la charge quand elles ne sont pas trop vieilles) Remise en route du phare après long stockage (1 an) Procéder comme ci-dessus, laisser reposer 3 heures minimum après la charge (souhaitée 6 à 8 heures) et allumer votre phare avec une ampoule de puissance réduite (20W par exemple pour un phare de 50W)  Attention la décharge
doit se produire en plongée réelle ou avec le bloc batterie
sorti, parabole dans l'air et avec un écran thermique entre l'ampoule
et la partie précédente si la parabole est dans la tête
du phare.Si vous avez un petit ventilateur servez-vous en pour refroidir le tout ! Si vous avez un voltmètre surveiller la tension de la batterie et couper impérativement à 1 Volt par élément (soit 10 Volts pour une batterie de 12 Volts) Dans tous les cas couper impérativement dès que la lumière jaunit. Attention avec les accumulateurs Ni-Cd et Ni-MH le phénomène est extêmement rapide et se produit après une période fonctionnement longue, autrement dit surveillez en permanence votre phare, en cas d'absence momentannée, couper votre phare et reprener par la suite, de toute façon, des décharges entre-coupées de périodes de repos sont de loin préférables. Vous pouvez aussi faire fonctionner votre phare dans un gros seau d'eau ou une baignoire aux conditions impératives suivantes: 1 - faire couler l'eau et laisser dégazer au moins une nuit ( il y a au moins 1 Bar dans l'eau distribuée au robinet des villes, d'où l'appartion de petites bulles qui vont envelopper petit à petit votre phare et créer de ce fait un parfait écran thermique nuisible à l'échange thermique et à son bon refroidissement) 2 - la température de l'eau doit être inférieure à 20°c (mettre des glaçons au besoin) 3 - pendant la décharge agiter un peu l'eau pour favoriser le bon refroidissement 4 - procéder à des décharges entre-coupées de périodes de repos (et refroidissement) Au bout de 2 à 3 décharges à puissances réduites , replacer l'ampoule de puissance max et faites 1 cycle idem. Votre phare est ainsi prêt pour une pleine utilisation ! Joints Toriques montés sur les Phares de Plongée Démontage: uniquement avec un outil non "agressif"; par exemple avec un cure-dent, un capuchon de Stylo "Bic" (sans pub !). Jamais avec une aiguille ou une brécelle , car le risque est grand d'abîmer le Joint-Torique ou pire de rayer la portée du Joint-torique sur lequel il est monté (par exemple la gorge sur un bouchon de Phare); cela pourrait provoquer une micro-fuite. Une des meilleurs façons de déposer le joint sans le blesser, est de l'essuyer un peu avec un chiffon ou un papier crépon et de provoquer sur celui-ci une hernie avec les doigts; il suffit alors de glisser en dessous le cure-dents et de faire basculer le joint hors de son logement sur le côté. 
Nettoyage: de préférence avec de l'alcool "Isopropilique" ou HFE 71 IPA conforme aux Normes actuelles concernant la protection de la couche d'Ozone (en effet auparavant, on utilisait du Fréon) Si vous n'en trouvez pas , vous pouvez prendre de l'Essence "C" ou de l'eau écarlate (détachant) en grande surface Jamais du Trichloréthylène ou autre, trop agressif pour le composé de caoutchouc du Joint-torique  Graissage : avec de la graisse Silicone style "Robinet Médical" ou ordinaire si vous n'en trouvez pas (cette dernière fait "gonfler" les Joint-toriques , bon dans certains cas comme pour les Hublots, mauvais dans d'autres comme les bouchons qui deviennent indémontables) En cas de difficulté d'approvisionnement , prendre de la "Lanoline" (graisse extraite des poils de Moutons), laquelle se trouve sûrement dans de nombreux pays du monde. Ne pas mettre trop de Graisse, cela nuit plus qu'autre chose à l'étanchéité (un film suffit); par contre dans les filetages pas de problèmes  Vis
Inox , Phares en aluminium et les problèmes:Si vous êtes dans ce cas, sachez que si vous ne faites rien, d'ici une année ou deux et que vous plongez dans des eaux salées, vos vis ne pourront plus se démonter (même si vous rincez bien votre matériel) ! En effet, entre l'aluminium et l'acier Inox, un couple électrochimique se produit et l'aluminium se trouve fortement corrodé par la solution électrolytique ainsi créé , empêchant tout démontage futur. La solution consisterait à mettre d'origine, à la fabrication , des Vis en Aluminium (assez rare) Pour vous, il faut les démonter dès que possible ou de temps en temps par la suite, de les nettoyer et de les graisser avec de la graisse marine. C'est ce que nous faisons en réparations dans nos ateliers quand nous "tombons" sur ce type de liaison mécanique . Quelques fois malheureusement, c'est trop tard !! 
Problème du Hublot et de son Joint-Torique d'étanchéité Si le joint du bouchon de votre phare est régulièrement graissé par vos soins, il n'en est pas de même pour celui du Hublot. Or, ce joint, d'une importance primordiale est régulièrement en contact avec l'eau de mer et le sable. De ce fait en l'absence de graissage, il a tendance à se craqueler du côté eau, sans compter sur les rayons ultraviolet qui accentuent le phénomène. Au bout d'un certain temps l'eau rentre par les micro-fissures ainsi créés et commence par détériorer la parabole occasionnant ainsi une perte du pouvoir réfléchissant et donc vous avez moins de lumière. Puis c'est la partie intérieur du Phare qui se trouve corrodée, le bloc Batterie, l'électronique et ainsi de suite. Le Phare est alors hors-service d'autant plus qu'il est construit en Aluminium. Conclusion: n'attendez pas l'extrême limite. A l'aide d'une loupe d'horloger, après l'avoir nettoyé minutieusement ( avec un petit pinceau brosse par exemple ), examinez ce joint. A la moindre micro-fissure apparente ( ou craquelures ) envoyez- nous votre Phare pour que nous changions ce Joint-Torique. ("ESM" ou "SUBATEC" , autres Marques nous consulter auparavant ) Contacteur La plus-part des Phares (dont ESM) possèdent des contacteurs type ILS ou Micro-Switch dit à contact "autonettoyants" . Par conséquent pensez à nettoyer les contacts de temps en temps et surtout avant le début de saison de plongée. Pour se faire, débrancher l'Ampoule et faites fonctionner quelques dizaines de fois ce contacteur. Ainsi, vous éviterez le phénomène d'arc électrique qui se produit notamment avec l'ampoule de puissance max , et des contacts oxydés par le temps, qui détruit de manière irréversible ce contacteur et qui nécessite de ce fait le retour en Usine du Phare. DIVERS Nettoyage de combinaisons de Plongée "semi-étanches" (et autres) Retourner la combinaison, fermer la fermeture éclaire (par en-dessous, dans une ouverture, gagoule par exemple), rouler la combinaison ou pliez-la et placez- la dans une taie d'oreiller, bien refermer pour protéger un maximum la fermeture étanche des frottements du tambour. Pour les cas extrêmes, ne mettez pas la taie d'oreiller! Placer ensuite le tout dans la machine à laver. Position "Lainages" (30°c) avec un peu de lessive. Résultat garanti Merci à "Marie-Pierre" de Concarneau pour ses conseils. Stockage des combinaisons de plongée Suspendues sur un cintre (jamais pliées, les petites bulles d'air enfermées dans le néoprène ne résisteraient pas et disparaîtraient, l'isolation thermique également par la même occasion) Vous pouvez tout de même les plier pour le transport sur les bateaux de plongée, mais ne les laissez pas comme cela des jours durant. Avec des étanches ou semi-étanches la fermeture éclair toujours apparente. Graissage fermeture étanche. Jamais de bombe d'huile de silicone, mais un peu de suif ou de bâton paraffine (confiture) sur la fermeture en position fermée (perso, bâton paraffine sur les dents en position ouverte) A la rigueur également du savon de "Marseille" Stockage: suspendue sur un cintre très large (en mettre deux en parrallèle au besoin) fermeture ouverte (c'est comme les joints toriques: pas en pression) Puis le tout dans un protège vêtement de voyage en plastique (La Redout. , je crois... ) Buée sur masque en silicone (surtout neuf). Cause: vient d'une couche de protection type silicone qui se trouve sur la vitre Remèdes - Un crachat dans le masque (ou produit spécial en vente en magasin de plongée) quand il est encore sec (après c'est trop tard, il ne restera plus qu'en plongée à regarder le fond puis soulever légèrement le bas du masque pour laisser renter un peu d'eau, balayer le carreau avec cette eau puis remonter le visage en souflant par le nez pour chasser l'eau tout en appuyant sur le haut du masque, à renouveller dès que la buée réapparait) suivi d'un rinçage (seau d'eau de mer sur le pont) et passer de l'eau sur le visage par la même occasion. - produit Scuba pour enlever le produit de démoulage. - ou frotter avec du liquide vaisselle en ayant bien pris soin auparavant d'avoir laisser tremper ton masque dans de l'eau chaude (pas trop) avec du liquide vaisselle. - ou avec du dentifrice blanc, bien frotter 5 mn par hublot en faisant de petits cercles sur le hublot avec un coton enduit de dentifrice, laisser reposer toute une nuit avec du dentifrice qui sêchera. - Brûler la couche de silicone de démoulage intérieur avec un briquet à qq centimètre des hublots (en verre organique uniquement) et en faisant des petits cercles sans jamais s'arrêter (qq secondes) avec du dentifrice. . Ensuite, rincer abondamment avec de l'eau chaude (dans laquelle on tient les mains quand-même). - Dentifrice (autre méthode) après l'avoir étalé , rincer à l'eau la plus chaude possible mais surtout sans frotter en rincant : il faut qu'une fine pellicule de dentifrice, invisible, reste fixée sur la vitre ; à renouveller tous les deux à trois jours puis en s'estompant - Dégraisser les hublots intérieur avec un produit de substitution du Trichlore (Dégraissant Métaux) Masque silicone translucide qui jaunit - souvent par contamination avec un corps en plastique, caoutchouc ou silicone noir, rangez-le dans un sac individuel de protection (surtout en stockage) - le frotter avec de l'eau javélisée (ou petit bain rapide) - un petit bain d'eau chaude Un petit bain dans de l'eau javelisée doit pouvoir redonner un peu de blancheur mais attention... pas trop long le bain! - si rien ne marche, c'est la vieillesse, c'est comme celà! Palmes chaussantes qui serrent avec des chaussons! Enfiler les chaussons (ou botillons de plongée) puis les palmes et se tenir pas trop loin de la baignoire avec la douchette Au décapeur thermique position 1 (interdit dans la salle de bain !!!), balayer les parties chaussantes des palmes sans jamais s'arrêter de façon qu'elles se ramollissent (mise à part un peu de chaleur, on sent que cela va mieux et que l'étau se déserre) ceci sans oublier un peu le dessous des palmes. Dès qu'on sent que c'est impécable, arrêter le décapeur, sauter dans la baignoire et asperger d'eau froide. Attendre un peu et constater l'amélioration ! Procéder de cette façon quand vos palmes se déforment au niveau chausson, en bourrant au préalable avec du papier journal, ne pas refroidir avec la douche. Stocker vos palmes l'hiver avec du papier journal bourré à l'intérieur sans les écraser avec quoi que ce soit par dessus. Lentilles pour les yeux et la Plongée - Prévenir votre moniteur ou compagnon de plongée. Plonger avec des lentilles souples (mensuelles, style "Acuvue" ou de préférence de type "jetables", moins cher en cas de pertes), avec rigides, possibilité de microbulles et donc "placage" de lentilles. Cependant évitez les vidages de masque ou plissez les yeux pendant celui-ci. Décontaminez vos lentilles surtout après les plongées en piscine ou en carrière. DAN à ce sujet : https://www.daneurope.org/fra/ad8pag3.htm Toute-fois elles restent scotchées sur l'oeil, même yeux ouverts en pleine eau tant qu'il n'y pas de courant. Si vous conduisez, envisagez une paire de rechange ou de lunettes dans la voiture. Sous l'eau le risque de perdre une lentille est à mon avis très faible. Evitez de se frotter les yeux. L'humidité présente dans le masque fait qu'il est très agréable de les porter (pas de gène dûe à des lentilles sèches). |
Comment détruire rapidement un
Phare de Plongée (quelque soit la Marque !)(Pour ceux qui lisent les Notices qu'après les accidents, cela peut être utile et plus rapide de cette façon) |
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Comment faire rouiller l'intérieur
du phare et ses composants: |
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Mise à jour du 17 Mai 2005
Accueil"
"Super-Minipro"
Votre Phare de Plongée a déjà quelques années et la batterie n'a plus
la même autonomie... La lumière est jaune et dure moins longtemps...ESM
peut résoudre ce problème, grâce à deux ampoules spéciales. 
Your dive light is
a few years old and the autonomy of the battery is decreasing. The light
is yellow and it does not last very long . ESM may help you solve the
problem thanks to 2 special bulbs Phare : If your dive light uses a
6 v 35 w bulb or a 12 V 50 w bulb, 
6v 30W G4 XHQ (Réf.
206.030) & 12v 30W G6,35 XHQ (Réf. 212.030)