Pièces de rechange (ILS, aimant, accus, etc) : voir page Fournitures (PS : on ne possède pas tout !)
Chargeur et problème : quand une batterie est morte, si on essaye de charger, le chargeur "rend l'âme" !
En fait, c'est le fusible thermique à l'intérieur qui s'ouvre.
Réparation : ouvrir le chargeur, repèrer le fusible (un peu blanc) qui rentre dans les toles du transfo, le dessouder,
le sortir, ressouder en les rapprochant les 2 fils qui doivent ce croiser et remttre en place ce fusible thermique.

PS : normalement c'est une soudure "basse température" que l'on possède au Club !

Outillage recomandé : de la Colle bi-composants époxy ARALDITE lente, de la Graisse silicone, un Fer à souder 25 à 50W, un petit tournevis, une Pince à circlips intérieur (grande surface), un Sèche cheveux ou un Décapeur thermique (position 1) pour rétracter la gaine thermo qui enrobe le bloc d'accumulateurs (pas obligatoire), une lime carrée demi-douce, une petite pince à becs ronds pour faire des queues de cochon aux pattes des composants, une petite paire de brécelle (pour saisir les petis composants, une petite paire de pince plate, du scotch papier (peinture), du scotch transparent (si possible pvc), une pièce de monnaie (5cts d'euros ou 2Frs) pour dévisser le bouchon de recharge.....



         CONSTRUCTION ..
Pour l'étanchéité, l'ennemi c'est la poussière et les cheveux ou poils en tous genres! N'hésitez pas à vous servir de la soufflette!

Collages : note spécifique
Suivant votre type de collage, demandez au Club la colle qu'il vous faut :
- bi-composants époxy (prise en 3 heures, durcissement en 24h, collage sur pratiquement tous matériaux, y compris le verre, mais pas sur le Téflon)

- Polymère style caoutchouc (prise avec effet de peau en 10mn, durcissement final suivant l'épaisseur du joint 24h à 3 jours, disponible en noire ou blanc; préférez la noire si possible, plus "coriace")
Applications : étanchéité de bout de tube avec tête, calfeutrage, joints, etc.. : nous consulter

Câblage du Bloc Batterie d'Accumulateurs
Sur une table préparer deux petits rails parallèles qui vous serviront pour aligner les accumulateurs lors de la soudure (soudure spéciale fournie conseillée), si possible en matériaux non conducteur et écartés d'environ 15mm (les accus ne doivent pas toucher la table)
Applatir les languettes si elles ne sont pas correctes (mais pas incurvées vers le plus)
Placer sous chaque languette un petit morceau de papier (ni trop mince, ni trop épais) pour ne pas faire fondre la gaine thermo des accus lors du soudage, bien l'enfoncer sous la partie à l'équerre.
Aligner les accus , languettes dirigées vers le haut (et pôles + - à + -) le premier + vers la gauche.
Rapprocher au maximum les accus (on peut se faire aider) et les souder entre les deux languettes (applaties au maxi.) de deux accus, ceci pour tout le bloc.
Nettoyer en grattant un peu les résiduts de résine (plus essence "C" si vous pouvez)




Maintenir les accus entre-eux par un scotch entourant les jonctions. Le bâton est ainsi formé et solide.




Prendre le joint plat de Diamètre 30 x 22 x 2 mm et lui faire une échrancrure pour permettre le passage de la languette + du premier accus et le coller avec quelques points de colle néoprène
Relais

Préparer le Relais, auto-collant dirigé vers le pôle + du premier accu et patte extrême haute des trois, alignée en triangle avec la languette + + du premier accus, puis le coller bien centré (regarder l'ensemble de face tout en le collant, les quatres coins du relais doivent dépasser d'une valeur égale)

Câbler la Diode parallèle Relais suivant Photo (bague jaune en bas) avec deux queues de cochons non soudées
GARDEZ les bouts de fils coupés !

Bloc arrière de recharge (plastique gris)
Prendre le support en plastique rond perçé d'un trou du connecteur arrière de la prise de recharge et à l'aide d'une lime carrée demie-douce pratiquer un aplat dans la partie centrale (environ 10mm de large x 2mm de profondeur), ceci pour y coller la prise mâle de recharge

L'aplat doit être bien d'équerre pour que la prise se présente bien droite sur le jack du chargeur)
De la même manière faire une échancrure (environ 14mm x 2,5mm) sur la partie en contact avec le dernier accu pour permettre le passage de la languette et du fil de charge.
Coller la prise mâle à l'bi-composants du Club ESM , nettoyer l'excédent à l'alcool à 90°. Laisser reposer une nuit, le support étant légèrement incliné pour que la prise appuie bien.
Polarité: le positif + est la partie centrale de la prise, l'autre étant le négatif -

Quand la prise est bien collée, prendre le protecteur anti court-circuit (espèce de petit caramel marron clair et plat) et former les pattes pour que l'une rentre dans la cosse positive de la prise de recharge et l'autre avec une queue de cochon accueillant le fil rouge de recharge.

Souder le petit fil rouge long (positif de recharge +) et puis l'ensemble (bien à plat) avec l'autre patte dans la cosse positive de la prise
(voir Photo)
Souder enfin 40mm de fil noir (le négatif -) qui ira à la dernière languette du fond dernier accus

Bloc arrière de recharge (caoutchouc noir) Pour Modèle crayon (Variante)
Préparer les fils fins rouge et noir dénudés et étamés sur environ 2mm
Sur la prise coaxiale, couper minutieusement: presque totalement (laisser 2mm que vous rabaterez sur le plastique) la cosse opposée à celle du picot central (positif +), puis les deux restantes (la positive allant sur le picot central) et la négative sur le côté ceci en laissant environ 3mm
Sur ces deux bouts de cosses restantes, souder enfin les deux fils (rouge sur la cosse centrale et noir sur la cosse sur le côté)
Faire attention que la soudure de celle sur le côté ne touche le centre positif et que les soudures soient sans pointe pour ne pas accrocher.

Passer les deux fils dans le bloc arrière de recharge en caoutchouc (bout plus rond), puis tenir le bloc entre deux mains et plaquer la prise sur le bord de la table. Presser le tout pour rentrer la prise jusqu'à la collerette nickelée (en fait toute la partie plastique noire doit rentrer) Bien niveler pour que tout soit parfaitement coaxial ( prise pas de travers)


Câblage Bloc Batterie (suite)
Préparer le gros fil noir: dénudé sur environ 8mm à une extrémité que vous étamerez et formerez en queue de cochon, puis applatie pour rentrer sur une patte du relais (il y en a une autre superposée)
Rentrer cette queue dans la patte extrême à gauche et en haut (là où est déjà une patte de la Diode parallèle), mais NE PAS LA SOUDER !
Maintenir le gros fils noir avec des petits bouts de scotch papier et aller vers la dernière languette du dernier accus (le négatif - de puissance), intercaler une languette en papier, dénuder/étamer et y souder l'extrémité de ce gros fil noir.
Amener le bloc arrière de recharge et souder le petit fil noir dépassant à cette même languette (c'est le négatif - de recharge)

Plaquer le bloc arrière de recharge et le maintenir avec du scotch transparent

Reprendre la partie avant et débrancher la queue de cochon du gros fil noir qui va sur le Relais
/!\ l'isoler avec un peu de scotch papier ou autre gaine; ceci par sécurité à ce niveau !
Puis étamer la languette positive (près du relais) avec toujours une languette de papier de protection en dessous.
Préparer une petite queue de cochon avec le fil argenté avec une sortie de 6mm étamée et souder uniquement cette partie sur la languette (pas la queue de cochon)
Couper le petit fil rouge issu du bloc de recharge à la bonne longueur, dénudé et étamé sur 4mm environ et soudez-le sur cette même languette.
Préparer maintenant avec le restant de fil de la diode une queue de cochon double (une à plat qui va dans la patte extrême à gauche et en bas du relais, et l'autre perpendiculaire éloignée de 4 à 5mm de la première; cette dernière accueillera le fil issu de l'ILS)
Maintenir cette queue de cochon avec un petit bout de scotch papier et souder la partie qui va dans la patte extrême bas du Relais en même temps que la patte de la Diode qui y était !

Point d'Allumage sur la Batterie
ECOLIGHT 30W : 176mm      PROLIGHT 50W : 251mm     SUPER-MINIPRO 35W : 292mm 
Ceci est très important car il doit correspondre avec la position extérieure de l'aimant (situé dans la partie cylindrique de la Dragonne, ou contacteur linéaire glissière sur d'autres versions) et défini par les pièces extérieures coaxiales.
Dépend aussi de votre construction propre du Bloc Batterie, en fait sa longueur totale très précise; elle sera donnée par rapport au fond du Bloc Batterie (non recouvert de gaine thermo)

IMPORTANT: mesurer la longueur à partir du fond total du Bloc Batterie
faire un repère (trait avec crayon ou marqueur très fin) perpendiculaire sur l'accumulateur situé contre le relais et dans l'alignement de la patte extrême du bas.
Ce sera le point de contact précis de l'allumage !


Contacteur ILS
Préparer le contacteur ILS (Interrupteur à lame souple): à l'aide d'une pince plate (électronique largeur 3 mm), replier une extrémité du fil de l'ampoule en INTERCALANT la pince entre la pliure et l'ampoule SANS TOUCHER L'AMPOULE (sinon cela casse!) de façon que le fil recourbé revienne sur la surface du tube laiton

et le souder sans trop s'attarder (bien décaper le tube à l'endroit de la soudure auparavent)

Par transparence on doit voir les lames à plat et le fil qui part à l'équerre vers le haut
Le milieu de cette partie de fil extérieur de l'ILS sera le point de contact magnétique
Dans l'autre extrémité, introduire un petit bout de gaine téflon (jaune ou autre) de façon qu'il dépasse du tube laiton de 2mm environ

Souder maintenant une autre Diode, avec une patte vers la bague jaune d'environ 7 à 8 mm sur la patte de l'ILS repliée et déjà soudée sur le tube en laiton vers cette même soudure, et l'autre extémité protégée par un bout de gaine téflon (jaune ou autre) qui laisse dépasser 5mm de la patte de la Diode

Placer maintenant le groupe ILS/Tube laiton de façon que le bout recourbé de l'ILS dépassant soit monté à plat ou plutôt parallèle à la surface de l'accus (pas proéminent) et que l'autre extrémité rentre dans la queue de cochon issue du Relais

AJUSTER le positionnement de façon à ce que le milieu de la partie recourbée et soudée de l'ILS passe dans l'alignement du trait du repère.
IMPORTANT: si par la suite vous avez des problèmes avec la position de ce point d'allumage, il vous suffira de déplacer de quelques mm en avant ou en arrière le tube laiton avec l'ILS à l'intérieur (seule la soudure de la patte de l'ILS qui va vers le relais sera à reprendre)


Maintenir le Tube avec un scotch papier et souder la patte dans la queue de cochon perpendiculaire issue du Relais
Souder maintenant l'autre extrémité restante de la Diode avec une queue de cochon du haut sur la patte qui accueille déjà la queue de cochon du petit fil rouge (charge +) avec cette dernière. Enfoncer au maximum les deux pattes sur la patte du relais (il faudra araser plus tard)

Montage final de la douille support Ampoule
Préparer les fils de la douille avec deux queues de cochon (déjà étamés le plus souvent) et APPLATIES
ATTENTION à ce niveau là, le risque de court-circuit est important entre l'extrémité du gros fils noir négatif (et naturellement sa patte d'accueil du Relais et la languette positive (et sa patte d'accueil sur le Relais). Faites très attention !

Maintenant, placer un fil de la Douille sur la patte du milieu du triangle de pattes du Relais, bien l'enfonçé et diriger le fil légèrement vers le haut (la gaine du fils doit passer juste au dessus de la patte de la Diode parrallèle), souder au plus court et bien enfonçer
Tout en maintenant l'autre fil de la Douille bien parallèle au premier, empiler sur la patte extrême haute du Relais (il ya déjà une patte queue de cochon de la Diode parallèle) le gros fil noir et par dessus la queue de cochon du fil restant de la Douille, fil dirigé un peu vers l'intérieur pour ne pas gêner la gaine thermo d'enrobage qui passera par dessus
Bien enfonçer le tout et souder!

PS. on peut s'aider d'une lame inox faible épaisseur de cutter ou mieux d'une lame de petit scalpel pour bien enfonçer la soudure, attendre le complet refroidissement pour enlever la lame.
Voilà le câblage est pratiquement fini!

Vous pouvez déjà tester le bon fonctionnement général avant de poursuivre la finition:
à l'aide d'un petit aimant, en l'approchant de la patte extérieur de l'ILS, vous pouvez (et devez !) entendre le Relais "coller",
puis vous pouvez monter une Ampoule (ne pas toucher l'Ampoule avec les doigts nus, se servir toujours d'un petit chiffon bien propre) et vérifier de la même façon qu'elle s'allume bien.
Si le Relais colle et qu'elle ne s'allume pas, c'est soit que l'Ampoule est HS, soit le Relais, soit qu'un fil n'est pas correctement soudé!
NON OBLIGATOIRE: à l'aide d'un Voltmètre, et en faisant bien attention de ne pas faire de court-circuits, tester la tension aux bornes de la prise de recharge (positif au milieu)
Finition: remplacer les petis morceaux de scotch papier qui maintienent les fils par des petites bandes de scotch transparent de façon progressive tout en alignant bien les fils. Incliner les deux fils de la Douille vers la surface extérieure du Relais pour faciliter le passage dans la gaine thermo, COUPER à raz la patte qui reste sur le Relais et ARASER les autres pour ne pas gèner la gaine thermo et surtout pas la crever !

On peut aussi ceinturer le Relais avec un scotch et bouts de 20mm sur le premier accus pour renforcer
Tester une dernière fois le Bloc batterie !
Attention, tant que la gaine thermo n'a pas été mise en place, les deux fils de la douille restent très fragiles quant à leur soudures sur le Relais, les pattes du Relais peuvent s'arracher très facilement, éviter dons toutes manipulations à ce niveau!
Moulage sous Gaine Thermo-rétractable
Enfiler la gaine thermo de grand diamétre par l'arrière (soit le bloc de recharge) et arrivé au niveau du Relais aider au passage des angles.
Faire dépasser d'une même longueur de part et d'autre du Bloc Batterie (environ 5mm de chaque côté)
A l'aide d'un séche cheveux ou mieux un décapeur thermique en position 1 (pas plus) rétracter un bout et laisser refroidir.
NOTA:avec le décapeur thermique toujours faire un mouvement de va et vient continuel, ne jamais s'arrêter sur un point fixe
Puis rétracter l'autre bout, laiser refroidir et finir par rétracter le tout.

Dresser et faire tourner sur une table pour que le bloc soit bien droit quand il est encore chaud (on peut reprendre par la suite)
Couper avec un petit ciseau à ongle les excédents si besoin est et applatir soigneusement les bouts (surtout le bout du bloc de recharge), chauffer un petit coup et aplatir sur une table quelques instants
MARQUER de suite l'alignement de l'ILS avec un trait ou une flèche à l'aide d'un marquer ou de peinture blanche
On doit voir ce repère de face quand le bloc sera rentré dans le corps du Phare
Le bloc Batterie est ainsi terminé


Batterie de rechange MINIPRO 35W et ECOLIGHT 30W (sur commande) 49 euros.
3,2Ah Ni-MH au lieu de 2,2 Ah Ni-Cd d'origine (plus d'autonomie).
Vous récupérez les pièces (sortie lampe, relais, prise arrière et filscâblage).


Devant la difficulté à trouver des accus Ni-MH 1/2D, nous avons la possibilité d'utiliser des accus type "crayon" d'ordinateur, mais ils coutent plus cher (environ 13 euros l'élément).
Exemple de câblage.

Construction du Corps du Phare
Le corps du Phare (ou Spéléo) est constitué d'un tube en PVC Professionnel de forte épaisseur muni des gorges des joints toriques d'étanchéité de la tête (faire très attention de ne pas les abimer) et d'un bouchon rapporté en plastique usiné de très forte épaisseur et collé.
Sur ce même bouchon, un deuxième bouchon en laiton nickelé assurera l'étanchéité final tout en permettant un accès à la prise de recharge quand la phare est à terre.
Vérifier d'abord que le bouchon en plastique usiné rentre bien dans le tube, si vous vous apercevez qu'il faut apparement forçer un maximum, vous pouvez reprendre un peu la jonction avec du papier de verre (bien concentriquement)
Passer très légèrement un peu aussi de papier de verre aussi dans le trou d'entrée du tube là où sera la colle.
Vérifier l'assemblage en rentrant le bouchon qui doit forçer très légèrement et le ressortir avec un tube ou une tige introduite par l'autre bout (en tapotant)
Dégraisser soigneusement les deux parties en contact (Trichlore, ou essence "C") et passer avec un petit pinceau brosse (N°6) de la colle bi-composants du Club ESM soigneusement mélangée à parts égales (ne pas faire une part finale trop petite), puis assembler le tout (bouchon sur la table, enfiler le corps dessus et presser très fort, il ne doit pas y avoir d'interval).
Essuyer l'excédent de colle avec un chiffon papier puis à l'alcool à 90°, puis à l'esence "C" pour bien faire
Regarder par l'intérieur avec une petite lampe que la colle entoure bien le coin de la jonction
Laisser reposer une nuit debout (bouchon en bas sur la table) à l'abri des "habitants" de la maison

Mise en place de la Batterie dans le corps du Phare
Dégraisser le fond et le dessus du bloc Batterie au niveau de la gaine thermo, les deux rondelles en caoutchouc et les deux extrémités de l'intercaire (petit bout de tube en plastique gris clair)
Introduire respectivement: une rondelle caoutchouc, le bloc Batterie, une rondelle caoutchouc, l'intercalaire en plastique.
Pousser bien le tout (on doit apercevoir le repère fléche de l'alignement du contact magnétique ILS)
Pincer le circlips avec une pince à circlips INTERIEUR et l'introduire par dessus le tout.
Pousser encore un coup avec le bord d'un petit tube en faisant attention à ne pas abimer les fils de la Douille
Avec un crayon très fin dessiner la jonction sur l'intérieur du tube du corps
Redémonter le tout.
Faire chauffer sur le gaz le circlip (pas au rouge!) et l'introduire dans le tube et le relacher environ 1mm en dessous du trait de crayon. Laisser refroidir et recommencer pour avoir une gorge à peu près ronde
Bien nettoyer les bavures avec un scalpel à lame oblique (ronde) ainsi que le circlips et remonter tout l'ensemble.
Reposer le circlips et poussez-le pour qu'il se loge dans la gorge en retenant tout l'ensemble du bloc Batterie
Quand vous êtes sûrs de cette retenue, repérer la fléche et tracer sur le corps extérieur l'alignement du contact ILS magnétique
Placer une ampoule et re-tester le contact en balladant un aimant le long du repère extérieur (environ aussi 18cm par rapport au fond total du Phare)

Préparation de la Platine alu support douille lampe halogène:
Plier avec une petite pince plate de la même largeur les trois petits pétales de la rondelle en alu à 90° en ayant soins de ne pas tordre la palatine elle- même (ni trop avant ni trop après)
Du côté extérieur placer deux vis inox de 3mm x 16 en ayant soins d'intercaler une petite rondelle en carton rouge.
De l'autre côté, placer une autre rondelle et bloquer la vis avec un circlips plat (noir) au PLUS PRES (attention à ne pas les casser).

Tout en maintenant fixe le circlips à l'aide la pince plate visser un peu la vis de façon que celle-ci tourne "gras" sans jeu.
Ceci sur les deux vis.
A l'aide d'un petit cuter ou mieux un X-Acto biseau, pratiquer sur les trois pétales trois stries par côté de façons que ces pétales accrochent dans le tube du corps du Phare (commençez à regarder)

Mise en place de la Platine alu
A l'aide des deux vis de fixation inox, attraper les pas de vis de la douille céramique de l'ampoule de part et d'autre en vissant seulement quelques tours alternativement et toujours du même nombre pour chaque vis (pour ne pas tordre l'ensemble)
La douille doit être absolument parrallèle à la platine alu. (on peut se servir et par la suite à l'ajustage final de la jauge en profondeur d'un petit pied à coullise ( on en trouve de pas cher en plastique dans les magasins de bricolage et en grande surface)
Amenez ainsi au pré-réglage correspondant à votre ampoule et votre parabole faisceau Pointu ou "AutoFocus" grand angle (voir tableau)
Vérifiez encore une fois que tout est bien en place à l'intérieur du corps du Phare (Bloc Batterie avec fléche bien dirigée vers le point allumage ILS d'allumage), rondelle caoutchouc, entretoise et circlips acier en place et comprimé.
Introduisez alors la platine alu dans le corps sans trop forcer (sinon reprendre le pliage des 3 pétales) tout en tournant le fils de la douille en spirale d'environ 1 tour! (en fait le fil ne doit pas sortir à l'équerre derrière la Douille ni sur le Relais une fois enfonçée)
Arrivé à ce niveau, placer l'ampoule sans la casser (par exemple la 6V 20W pour l'ECOLIGHT) et mettez en route quelques secondes à l'aide del'aimant pour vérifier le bon fonctionnement (plusieurs fois)
Vous avez atteint ainsi une étape très importante de votre construction !
Si vous reprenez la construction le lendemain, protéger cette partie du phare avec un sac en plastique propre (neuf), idem plus tard quand les joints toriques seront en place et graissés

Pré-réglage de la focalisation (très importante sur les paraboles à faisceau pointu)
Si vous ne disposez pas de bombe à froid (sur la Page fournitures d'ESM) ou d'air comprimé avec souflette, nous vous suggérons cette méthode de pré-réglage.
Posez les deux joints toriques (graissés ) sur le corps du Phare, mettez en place l'ampoule et enfonçez la tête avec que sa parabole (pas de hublot)
Placer le Phare debout sur une table et éclairez le plafond quelques secondes, corriger les imperfections du faisceau (il ne doit ni avoir de trou noir, ni d'auréole) en reprenant le réglage d'une ou des 2 vis.
Si vous n'arrivez pas du tout, déposez l'ampoule et retournez-là tout simplement (parfois on peut aussi perfectionner en tordant très légèrement en enfonçant la douille avec un petit tournevis sur UN COTE (ceci si la projection sur le plafond du bout du filament part trop sur un côté, mais cela ne doit être fait qu'en tout dernier recours)
Tous les réglages doivent se faire très rapidement sans faire chauffer la tête. Sinon procéder à des périodes de refroidissement et accélérer si nécessaire avec bombe à froid et souflette.
Placer toujours la tête sur le corps dans la position finale (carotte d'extrusion vers le bas) et ne pas la tourner ( la parabole faisceau pointu n'aime pas être changer de position rotative)
Le réglage n'est pratiquement fait qu'une seule fois et en tous cas qu'en cas de changement d'ampoule (et encore pas toujours)
Avec la parabole "AutoFocus" grand angle, il n'est pas nécessaire de reprendre le réglage, il est pratiquement définitif
Cette partie de réglage est minutieuse et ne peut être envisagée dans les séries disponibles en commerce, poutrant elle est vraiement indispensable pour que vous ayez un Phare très performant et qui surclasse tous les autres dans les eaux chargées en particules.
D'autre part ce faisceau se verra de très loin et permettra à vos coéquipiers de vous retrouver facilement.

Quand votre focalisation est bonne, vous pouvez procéder au montage final de la Tête!

Montage final de la Tête
Attention, la parabole se nettoie uniquement avec une peau de chamois (non raide), du côté doux pelucheux et avec de la Buée.
Nettoyer tout d'abord le Hublot à l'eau chaude et au produit de vaisselle. Laisser sécher avec un papier sopalin
En regardant le hublot sur la tranche vous apercevrez un côté plus biseauté que l'autre, c'est le côté extérieur et c'est par là que passera le joint torique d'étanchéité.
Avec un petit chiffon non pelucheux ou un tout petit Pinceau brosse N°6 enduire la portée intérieur d'étanchéité du Hublot sur la tête d'un très très léger film de graisse silicone
Poser donc la parabole en appui sur le circlips intérieur en inox, puis le hublot (grand biseau à l'extérieur) que vous aurez auparavant enduit sur la tranche (surtout sans déborder à l'intérieur) avec vos doigts d'un film de graisse silicone.
Centrer le tout
Préparer en le nettoyant (essence "C", pas de Trichlore trop agressif) votre Joint torique du Hublot avec aussi un peu de graisse silicone (le poser sur un petit batonnet en suspension dans le vide en attendant la pose, pas sur la Table !!)
Poser le Joint torique en prériphérie du Hublot
Tout en maintenant le Hublot en PERMANENCE avec un doigt, rentrer le joint petit à petit en commençant par le haut, puis le bas, puis à droite, puis à gauche, etc.. en réduisant les hernies.
Ceci avec un petit batonnet style Glace que vous aurez au préalable affûté sur environ 4 à 5mm de large par 1 à 1,5mm d'épaisseur puis ébavuré soigneusement avec un papier de verre ultra-fin style carosserie, ou avec le dos d'une brécelle (si celle-ci à le dos arrondi uniquemnent)
Lisser le joint torique le plus possible sans l'abimer
Poser enfin le circlips de retenue l'échancrure dirigée vers le haut (à l'opposé de la carotte d'extrusion que l'on aperçoit encore sur le côté de la tête)
Ce sera toujours ce sens là pour l'utilisation du Phare, les petites bulles s'échappant par cette échancrure
La dépose du circlips de retenue s'éffectue avec la pointe d'une Brécelle ou un petit clou affuté exactement au diamétre (en tirant vers l'intérieur pour le dégager et et en l'attrapant par en dessous)
Nettoyer le Hublot et poser les trois vis de fixation, les visser sans" foirer" le pas de vis jusqu'au bout sans forcer surtout, puis les dévisser jusqu'à ce que les vis ne dépassent plus du côté intérieur de la tête; par sécurité retirer encore 1 mm. Le bon réglage est quand la tête de la vis dépasse juste de la tête (pas moins, pas plus!)
>>>> Ce sera toujours de cette manière que vous placerez et déposerez la tête sur le corps du Phare
C'est vis ne servent qu'à empêcher la tête de sortir toute seule, rien d'autre. Inutile de les serrer à fond, vous détruiriez le pas de vis fragile
Maintenant enduisez toujours d'un très léger film de graisse silicone l'intérieur de la tête, là ou les 2 joints toriques du corps vont passer.
Quand vous ne vous en servez plus, placer la tête complète dans un petit sac plastique neuf et propre pour éviter que des poussières ne s'y collent, ceci en attendant le montage final sur le corps du Phare.
NOTA : tous les ans ou deux, déposez le circlips de retenu du Hublot, nettoyez finement avec un petit pinceau brosse en chassant le sable qui aurait pu rentrer et passez un peu de graisse silicone sur la partie qui est en contact avec l'eau du Joint du Hublot et reposez le circlips

Démontage du Hublot: en cas de nécessité absolue !
En reposant la tête (vis dégagées, circlips de retenu du hublot déposé) et en forçant sur le corps muni de son bouchon de recharge en place.
L'air ainsi comprimé tend à pousser le hublot vers l'extérieur, aider en faisant levier sur le bord du hublot si celui ne vient pas (il faut parfois attendre quelques minutes!), attention à ne pas l'ébrècher !
Si votre corps n'est pas fini de construire, attendez cette étape !

Pose de la Tête du Phare
Nettoyer soigneusement les gorges de joints toriques du corps, l'intérieur de la Tête (là où passeront les joints) et les joints toriques eux mêmes.
Attention, sur les Phares et Torches Séléo il y a plusieurs joints identiques, une fois que vous avez pris le compte pour les gorges, ne plus les intervertir avec ceux placés à l'extérieur !
Observer soigneusement à la loupe les joints de gorges (côté extérieur et intérieur), il ne doit pas y avoir de trous ni de fissures.
A l'aide d'un pinceau brosse N°6 passer de la graisse silicone dans les deux gorges puis avec les doigts sur les joints toriques
Placer alors les joints dans les deux gorges ( ne jamais poser un joint torique surtout enduit de graisse sur une table, mais à la rigueur en suspension dans le vide sur un batonnet) Nettoyer au besoin la platine alu.
Enduisez d'un peu de graisse silicone l'intérieur de la tête, puis enfonçez- là sur le corps bien dans le sens sans porte à faux et les trois vis bien dégagées
Quand la tête est arrivée en fin de course positionnez-là l'échancrure du circlips de retenue du hublot vers le haut (côté alignement du contact magnétique) , visser les trois vis de retenue et arrêter dès que cela bloque !!
A ce niveau le pas de vis est très fragile et en insistant il serait détruit, d'autre part cela ne retiendrait pas d'avantage la tête
L'effet "ventouse" quand le bouchon nickelé est en place fait que déjà la tête ne peut sortir comme cela, et dans l'eau la pression extérieure la bloque plaquée contre le corps.

Pose du Bouchon de recharge
Nettoyer soigneusement les filets du gros bouchon en plastique au fond du Phare , puis passer un film de graisse sur les premiers filets. Laisser la Phare posé à l'envers sur la table
Déposer le joint torique du bouchon en laiton nickelé à l'aide d'un cure-dent en bois (PAS AUTRE CHOSE, pas d'objet métallique) et nettoyez-le ainsi que la gorge du bouchon (toujours avec un cure-dent en bois) et un petit bout de chiffon.
Souffler à l'air comprimé les deux pièces et enduiser de graisse silicone (un film) le joint torique et remettez- le en place.
Visser alors le bouchon nickelé sur le bouchon du Phare(avec une petite pièce de monnaie 5cts d'euros) et en faisant très attention à la fin du vissage: sentir quand le joint arrive en contact de la surface d'accueil, continuer à tourner d'environ 1/4 de tour (il doit y avoir cette partie de mise en pression progressive, cela est très important !) et arrêter net quand le bouchon bloque, NE PAS FORCER ! (cela ne ferait rien de plus sinon d'abimer le filetage)

Déposer maintenant le bouchon nickelé et le ranger soigneusement dans une boite (en plastique par exemple transparente parfaitement propre et hermétique); ce sera votre façon de procéder future lors des recharges du Phare

Décorations extérieures
Profiter que le Phare est propre et dégraissé pour placer les éléments de décoration et de sécurités extérieures
Bandes de scotch de sécurité: le rouge est fait pour être vue de jour à la surface notamment, la blanche métallisée (réflectorisée) de nuit et en plongée (ceci est pour vos coéquipiers en plongée et pour vous si vous brandissez votre Phare à la surface après la plongée pour que l'on vous repère)
Attention: la bande blanche ne tolère aucune erreur d'alignement, vous ne pourrez le reprendre!
Le début de chaque bande se fait du côté oposé au point de contact magnétique (dessous du Phare), faire un tour complet plus 1cm minimum, couper perpendiculaire avec des ciseaux propres et abatter les deux coins de 2 à 3mm à 45° pour éviter l'accrochage. Bien nettoyer les ciseaux entre deux bandes (reste toujours des débris qui vont se coller obligatoirement en dessous des nouvelles bandes !!)
Monter la première bande blanche à la jonction du fond du corps, puis une rouge à 5mm et enfin une blanche à 5mm également
Côté tête: une blanche en limite juste avant la partie abattue du bout (2 à 3mm en retrait donc) puis suivant les versions une bleu/blanc/rouge aussitôt après. Une deuxième bleu/blanc/rouge plus tard sur le corps du Phare

Mise en place du système de contacteur, de la dragonne et des manchons en grillage plastique de protection
Tout d'abord apprenez à faire le noeud de pêcheur qui assurera la couture du grillage
Chaque manchon doit à la fin coulisser gras dans la tête et le corps, si cela n'est pas le cas, vous pouvez soit couper une bande en moins (si trop grand), soit chauffer légèrement au séche cheveux et l'enfiler aussitôt.

Tous les manchons seront positionnés en final avec la couture dirigée en bas du Phare !
Commencer par lier la première maille par plusieurs tours terniner par deux noeuds, puis cousez en repassant le fil dans sa propre boucle pour chaque maille suivante, à la fin recommencer comme au début pour terminer.
Couper les fils qui dépassent en laissant 2 à 3mm que vous brûlerez au briquet en une seconde!
Le manchon de protection de la tête doit dépasser de parts égales (on peut l'immobiliser avec un petit cordonnet de polyester blanc diamétre 2mm ou un petit fil de nylon, même si vous n'entrepenez pas toute la périphérie)
Monter les deux autres manchons du corps de la même façon sauf qu'ils tiendront, eux avec du scotch double face (fourni)
Le petit manchon avant comporte un repère que vous alignerez avec l'axe de votre repère de contact magnétique
Enfilez-le et notez au crayon sa position, déposez-le et placer la bande de décoration optionnelle bleu/blanc/rouge
Devant cette bande tricolore coller de façon bien symétrique les morceaux de scotch noir double face, puis enlever leur papier de protection et enfiler (couture vers le bas) le petit manchon de corps, bien le faire coller
Placer alors un joint torique qu'il vous reste puis la Dragonne (l'aimant est caché dedans au niveau du rivet), puis encore un joint torique, encore des petits morceaux de scotch double face noir et enfiler alors le dernier manchon couture toujours vers le bas, bien coller le scotch!
En tournant cette dragonne vous obtenez la mise en route (on doit entendre le Relais coller !)

CHANGEMENT AMPOULE ET REGLAGE de FOCALISATION

Sur Phare : enlever le bouchon arrière de recharge avec une pièce de monnaie ou avec le démonte/outil pour les bouchons 1/4 de tour
Sur Phare, Torche ou Spot : dévisser et déposer les 3 vis de la tête, tirer sur celle-ci en cisaillant légèrement de part et d'autre pour décoller les joints, placer l'ampoule neuve avec un petit chiffon propre (nettoyer au besoin à l'alcool à 90° les traces de doigts éventuelles .
NOTA: si l'ampoule n'est pas correctement centrée elle ne descendra pas au fond de la douille, recommencer l'opération, en remarquant que les petites ampoules sont plus difficiles à centrer .

REGLAGE DE LA FOCALISATION
On peut avec ce système exclusif optimiser le réglage de la focalisation. La douille support d'ampoule peut descendre grâce aux 2 vis de réglage inox . Pour descendrela douille, dévisser les 2 vis du même nombre de tours (3 environ) , pour remonter :visser du même nombre de tour.
Ajuster enfin sur une vis pour mettre la douille parallèle au support douille en aluminium . Mettre en place l'ampoule et en regardant celle-ci sur le côté, placer le centre du filament (et non l'enveloppe en verre ou quartz) bien au milieu de l'ensemble en agissant sur unedes 2 vis. On peut également vérifier le centrage préalable de l'ampoule en mettant la tête en place sur le Phare et en regardant au travers du hublot.
Avec la tête à réflecteur "faisceau pointu" (P1 par exemple) le bon réglage est quant on obtient un point lumineux central presque rond, propre, sur un mur à au moins 3 à 5 mètres, sans trou noir au milieu.
Avec la tête à réflecteur "autofocus" (R1 par exemple) le bon réglage est quand le faisceau prend son maximum d'intensité dans la région centrale avec en même temps le maximum de surface, on peut aussi obtenir un faisceau très large pour certaines applications sous-marines ( Vidéo ).
PS : si vous ne parvenez pas à focaliser le faisceau pointu avec un point lumineux à peu près rond , essayez d'inverser l'ampoule dans son support céramique .
Si échauffement du hublot, refroidir celui-ci avec un glaçon ou mieux avec une "bombe à froid"( voir Accessoires Page Fournitures)
NOTA: on peut avoir une idée de ce qu'il faut descendre la douille en faisant coulisser la tête sur le corps du phare en allumant (quelques secondes maximum) et en notant la différence au crayon de la position ainsi obtenue par rapport à la tête complètement enfoncée.
Le rendement lumineux dépend en grande partie du parfait centrage du filament par rapport à son réflecteur.

Tableau Indicatif de Réglages pour Ampoules normales Explo./Vidéo ( 50/100H )

MODELE	Référence ESM	AutoFocus 90° "R1"	Pointu "P1"
6V 6W G4	206.006	-1mm	-2mm
6V 10W G4	206.010	-1mm	-2mm
6V 20W G4	206.020	-1mm	-2mm
6V 30W G4	206.030	-1mm	-2,5mm
6V 35W G4	206.035	-1mm	-2mm
6V 35W G4 Long+Coax.	206.036	-3,5mm	-6mm
8,4V 15W G6.35	208.015	-6mm	-9mm
8,4V 17,5W G4		-1mm	-2mm
8,4V 25W G 6.35		-10mm	-9mm
8,4V 35W G4		-1mm	-2mm
8,4V 60W G6.35		-6mm	-8mm
8,4V 70W G4		-1mm	-2mm
12V 20W G4		-1mm	-2mm
12V 50W G6.35		-9mm	-11,5mm
24V 55W G6.35		-6mm	-8mm

Notice Utilisation Phares ESM

PRECAUTIONS
- Ne pas faire fonctionner dans l'air, attendre 10 minutes après extinction pour sortir de l'eau (inertie thermique)
- Ne pas allumer aussitôt après la charge (risque claquage de l'ampoule), attendre 1 heure 30mn au minimum
- Eviter d'utiliser le Phare en continu, procéder dans la mesure du possible à des périodes de repos de l'éclairage en plongée
- Eviter d'allumer le Phare près de la surface et dans la zone des 0 à- 6 mètres, les joints toriques ne sont pas bien mis en pression et il y a de nombreuses micro-bulles d'air isolantes thermiques qui nuisent au bon refroidissement.
- Ne pas diriger le faisceau pointu dans les yeux - Essayer d'éclairer qu'au fond de l'eau et pas" pour rien"
- Mettre toujours la bague de sécurité du contacteur bien en place (avant la Plongée et avant la sortie de l'eau)
- Remplacer la bague de sécurité contacteur au moins toutes les 20 plongées (ou une à deux fois par an)
- Mettre le hublot du phare en évidence sur le dessus du sac de plongée pour surveillance pendant le transport
- Ne pas décharger complètement le phare , arrêter quand la lumière faiblie (sinon risque d'inversion des élèments)
- En plongée de nuit prendre une petite lampe d'appoint à piles pour la descente et la remontée par exemple
  (et ne serait-ce que par sécurité), ou "monter"une ampoule 10 ou 20w, idem en Spéléo pure avec au moins
  deux lampes à piles "alkalines" en supplément et ne pas utiliser le Phare à sa puissance maxi. permanente (sauf HID 10W)
- Dans des eaux chaudes (>à 22°c), ne pas utiliser de housse de néoprène, mais plutôt du grillage plastique de protection
- Ne pas démonter le Phare à titre préventif ; ne le faire qu'en cas d'absolue nécessité
  (changement d'ampoule par exemple, ou en cas d'entrée d'eau accidentelle)

CHARGES
- Dévisser le bouchon arrière avec une pièce de monnaie (5cts d'euros ou 2Frs), placer aussitôt le bouchon
  et la pièce dans la boite en plastique (un cheveu ou un grain de sable suffit à provoquer une entrée d'eau).
  Pour les bouchons "1/4 de tour", mettre les points blancs en face l'un de l'autre et tirer avec l'outil spécial ESM
  (on peut aider les joints à se décoller en faisant des demis tours en sens inverse au paravant)
 > En cas d'impossibilté de sortir le bouchon 1/4 de tour (pression atmosphérique trop élevée ou graisse trop ancienne),
  voici la bonne méthode: placer dans le trou du bouchon une tige métallique du diamétre 5mm (tournevis rond ou foret)
  puis de part et d'autre des deux parties dépassantes de la tige faire levier en même temps avec deux tournevis en protègeant le plastique
  (morceaux de carton fin par exemple). En profiter ensuite pour graisser les deux joints toriques et le trou du phare
- Charger un temps proportionnel au taux de décharge : 100% = 12 à 14 heures maxi. pour le Chargeur lent standard
- Bonne charge = échauffement du chargeur
- Fin de charge = léger échauffement du corps batterie du phare >> STOP >>
  (laisser reposer 10mn avant de replacer le bouchon, ne pas "souquer" le bouchon vissable, arrêter dès fin de pas de vis)
  Ne pas oublier de replacer le bouchon arrière de recharge !
  il existe des chargeurs auto/bateau 12 et 24 Volts de ces modèles de phares pour le Camping et les Safaris

ENTRETIEN et HIVERNAGE
- Bien désaler le phare : immerger le contacteur vers le bas et presser le bouton 2 ou 3 fois
- N'ouvrir le bouchon de charge que lorsque le phare est bien séché (en cas de recharge immédiate, sécher avec un chiffon)
- De temps en temps et au moins avant la saison, nettoyer le joint du bouchon arrière et le remonter un peu graissé
- Nettoyer aussi l'aimant du bouton contacteur et le graisser avec un petit pinceau brosse N°6 en le faisant tourner
  (en particulier si vous plongez souvent dans les épaves métalliques, toutes les 5 ou 6 plongées, ou 15 jours)
- En cas de blocage du ressort qui presse l'aimant du bouton du contacteur, assurez-vous que le trou de 1mm au dessus du bouton n'est pas   bouché (il n'y en a pas sur les modèles anciens: donc en faire un !), puis injecter un produit de déblocage de visserie et laisser reposer une nuit, retenir le bouton vers le haut avec un ongle ou autre et injecter un peu d'air comprimé par le trou ou introduire l'autre bout d'un foret de 1mm (ne pas insister si cela ne vient pas, vous risqueriez de disloquer l'aimant), quelques fois également un peu de chaleur dirigée sur le  bouton   (et pas ailleurs, placer des protections thermiques autour), l'aimant se décoince (cela fait "tic"), après cela procéder à des petites  pressions sur  le bouton de plus en plus amples et si possible dans l'eau bouton retourné.
  Le changement de l'aimant ne peut se faire qu'en nos ateliers (pour les contacteurs linéaires à glissière seulement)
- Changer la bague de sécurité bouton contacteur dès que celle-ci est "craquelée"
- Tout les ans au minimum, déposer le circlips de retenue du hublot de la tête, nettoyer finement le joint torique et le graisser.
- Changer la bague de sécurité bouton contacteur dès que celle-ci est "craquelée" (>20 plongées ou 2 fois par an)
- Hivernage: tous les 2 ou 3 mois procéder à une charge d'entretien de 6 heures, puis placer le phare dans un endroit frais
  (n'ouvrir le bouchon de charge que lorsque le phare est revenu à la température ambiante, une nuit pour bien faire)
- Conservation de la charge et "hivernage" : placer le phare dans le réfrigérateur (4 à 6°c) ou dans un endroit bien frais (l''auto-décharge est de l'ordre de 20% par Mois et 30% au moins le premier Mois à 20°c), le froid ralentit considérablement le phénomène.

DEMONTAGE BLOC BATTERIE
- Déposer le bouchon de recharge et les vis de la tête, enlever celle-ci, tirer vers soi la platine support douille, dévisser les deux vis de la douille, enlever le circlips de retenue bloc batterie avec une pince à circlips intérieur, retirer le bloc batterie
- Idem pour changer vous- même le bloc Batterie, au remontage positionner la fléche vers l'axe du bouton du contacteur, vérifier la mise en route (on entend "coller" le Relais), puis presser sur le circlips pour qu'il rentre dans son logement
Au remontage ne jamais "souquer" les petites vis de la tête, elles ne servent que de retenue aux éléments (dans des gorges)

AMPOULE et FOCALISATION
Changement :
Déposer le bouchon de recharge et les vis de tête, tirer celle-ci en cisaillement haut/bas au besoin pour décoller les joints, placer alors l'ampoule neuve et la nettoyer à l'alcool à 90°, ne pas la toucher avec les doigts nus

Focalisation :
Avec les deux vis de réglage, chercher un point lumineux sans trou noir ni auréole pour faisceau pointu en allumant quelques secondes le phare (sur un mur blanc), une fois obtenu le résultat désiré, replacer la tête pour revérifier (si échauffement du hublot, refroidir celui-ci avec un glaçon ou mieux avec une "bombe à froid"en accessoires) .
Remettre les vis de tête (ne pas les serrer) , puis remettre le bouchon arrière de recharge
Voir aussi " FOCALISATION "pour le bon réglage de chaque Ampoule adaptée à votre Phare

GRAISSAGE
- Bague sécurité Contacteur et le Contacteur (bouton/aimant + glissière), joint du Hublot et Câble néoprène spéléo:
 graisse silicone classique (ne pas polluer la graisse neuve dans sa boite)
- Joints intérieurs tête et bouchon: un film de graisse silicone "Joint" type "robinet médical" Rhodorsil (en dépannage"Lanoline" Pharmacie)
  (la graisse ne doit pas se voir, sinon qu'en brillance).
- Dragonne: mettre quelles gouttes d'huile silicone une fois le phare désalé et la dragonne bien séche,
  puis faire coulisser plusieurs fois le coulisseau en tendant la dragonne

AUTONOMIE et RODAGE
Puissance Ampoule divisée par 2 # autonomie x 2
Le complet rodage de la Batterie ne sera pas obtenue avant au moins un an d'utilisation, et par de ce fait la pleine autonomie (1 ère année: environ 90%)

SANGLAGE SPELEO
A entreprendre de préférence au port, avant la sortie en mer et la houle !
Commencer par celui du haut. Croiser les mains et tirer les deux bouts du sanglage caoutchouc néoprène et encliqueter le téton en delrin noir dans un trou du côté opposé. Passer le bout restant dans le passant et glisser l'autre morceau sous le sanglage lui-même.
L'autre sanglage: idem mais calé contre le culot plastique (s'il y a) du fond de la bouteille.
L'ensemble doit être positionné (suivant droitier ou gaucher) de façon que le bout se rabatte dans le sens de l'avancement.
Droitier par exemple et Mono Bouteille, caler le container batterie dans le creux droit du "Stabiling-Jacket".
Démontage:
commencer par celui du bas, croiser les mains, tirer énergiquement les deux bouts et dé-clispser le téton.
Conseil: ne pas laisser la torche sur le pont du bateau seule; la ranger de suite (sécurité contacteur en place) dans une poche du Stabiling-Jacket ou la laisser reposer sur un sac de plongée et le hublot bien en évidence ! Tenir la torche lors de l'équipement et lors de la mise à l'eau . Le poids du cable et de la torche sont étudiés avec une telle précision que si vous la perdez au fond de l'eau, vous la retrouverez flottant légèrement au dessus de votre tête ! A la descente et à la remontée, vous apprécierez le faît que vous pouvez accrocher la torche soit dans une poche , soit à un anneau du sanglage (la torche se positionnant alors dans ce cas comme un holster sous le bras) et que vous retrouverez de ce faît vos deux mains de libre (bien pour remonter au bout du mouillage , bien pour les paliers et encore mieux pour soutenir un autre plongeur en difficulté) . Les Spéléos purs quant à eux pourront toujour fixer la torche sur le casque avec des pinces.

SANGLAGE SPELEO avec Housse de Protection néoprène
Placer la housse de protection sur le container batterie, caler celui-ci contre le bloc bouteille (stabiling-Jacket montée) et repérer au crayon le passage futur des sangles caoutchouc (sangle du bas en appui sur le culot de la bouteille).
Déposer la housse et enfiler les sangles sur les repères (attention le rabat doit être dans le sens courant/avancement). Remonter la housse avec les sangles dessus (cela serre un peu) et commencer le sanglage réel.

CONTROLE ETANCHEITE
- Déposer les vis et enlever la tête, mettre le bouchon arrière de recharge, enfoncer la tête, celle-ci doit faire ressort et ressortir un peu
  (poussée  par l'air ainsi comprimé)

DEMONTAGE TETE
Idem étanchéité, sauf déposer circlips retenue hublot auparavant (air comprimé pour aider à éjecter le hublot)
Problème: la tête ne parvient pas à être déposée (les joints toriques sont très collés, la pression de ceux- ci ayant chassée la graissse)
Solution: déposer d'abord les vis de retenue et le bouchon arrière de charge puis placer le phare au bord d'une table
avec un chiffon par exemple de protection en dessous, puis cisailler légèrement la tête par rapport au corp du phare afin de décoller un peu les joints toriques et tout en maintenant la nouvelle position de la tête, retourner le phare d'un demi tour et pratiquer de même sur l'autre face.
Refaire 2 fois ce mouvement et maintenant la tête devrait commencer à tourner légèrement autour du corps, la dégager ainsi en la tirant.
Au remontage remettre de la graisse silicone spéciale neuve (y compris légèrement dans la tête en face des joints toriques).
En cas d'imposibilité totale, prendre des clefs à sangles ou deux clefs de filtre à huile
avec surtout une protection de caoutchouc du style tissus Zodiac pour ne pas abimer les parties en plastique.

ENTREE D'EAU
Avant environ 3 heures après une entrée d'eau, démonter le phare, enlever le circlips de retenue avec une pince à ciclips" intérieur", sortir et fendre la gaine du bloc batterie, déposer les rubans adhésif d'assemblage, rincer le tout sous la douche (pas d'immersion) en brossant et avec un peu de savon liquide, sécher immédiatement avec un sèche cheveux
(en général, les accumulateurs sont sauvés, peut-être pas le relais!)

Transport par Avion : si possible Batterie vide à 90% et enlever l'ampoule par sécurité !


Chargeurs ESM - problème et réparation.
Ces Chargeurs nous ont été fournis par la Société FRIWO (Made in Deutchland).
Test de sortie : au voltmètre, on doit avoir + de 6V, le plus est au milieu de la prise coaxiale.
Sinon, essayez avec une petite ampoule de 6 à 12V 1W maxi.
Si rien, le fusible interne a du "grillé ! (surchauffe sur une batterie HS, ou surtension du secteur (230V normalement, mais aussi des pointes à + de 240V.

il faut donc le réparer : démonter le chargeur et regardez sur le transfo, il y a un petit bout de plastique (genre rilsan) qui rentre dans les toles.
Dessoudez les 2 fils qui vont sur le circuit imprimé et le retirer doucement. Au bout il y 2 petits fils qui normalement sont croisés et soudés avec une soudure basse température (que nous avons au Club).
il faut les recroiser et les souder tout en les maintenant (pas facile). Vous pouvez essayer avec une soudure normale à défaut.
Puis remettre le tout dans le transfo et ressouder les 2 fils sur le circuit imprimé.

Ou bien cela peux être les diodes (assez rare).
Charge très faible, voir pas du tout !

On voit les 4 diodes de redressement du courant alternatif en bas.
il faut donc les changer, nous les demander, nous les avons.
Bien repérer les bagues métallisées(cathode). les changer une par une.
Le chargeur devrait de nouveau fonctionner !

des Plongeurs minutieux et prévoyants !

INFORMATIONS :
- Samedi ou Dimanche : Plongée , retour à la base avec rinçage eau douce dès que possible (pas d'ouverture de bouchon de recharge) .
Le lendemain ou 2 jours après, dévissage du bouchon et recharge proportionnelle au temps de décharge (exemple: décharge 100% = 10 à 14 heures de charge; décharge à 50% = 5 à 7 heures de charge)
PS: s'il faut recharger de suite: rincer le phare si possible, puis le sécher, ou tout du moins la partie du bouchon de recharge.
Dévisser le bouchon et sécher avec un petit chiffon les résidus d'eau de mer dans les parties filetées ou non (phare et bouchon)

Fin de Charge : corps de la batterie devient tiède
> attendre 10 à 15 minutes avant de replacer le bouchon
(bouchon vissable, amener le joint en pression, ne pas insister après la butée)
Ne pas oublier de replacer le bouchon arrière de recharge !
NE JAMAIS ALLUMER LE PHARE pendant la période de charge, ni avant 1h30mn à 3heures minimum après la fin de celle-ci:
Stockage : dans un endroit frais si possible.

Petite recharge complémentaire de 1 à 3 heures environ, attendre 10 à 15 minutes et replacer le bouchon > ne pas allumer!

Déplacement : placer le phare toujours au-dessus dans le sac de plongée, la bague de sécurité contacteur mise en place, la tête (ou hublot) bien visible de l'extérieur et à surveiller pendant le trajet bateau.

En plongée, procéder si possible à des périodes de repos
(refroidissement intérieur, destressage des plaques des accumulateurs)
et surtout arrêter dès que la lumière jaunit.
Si on persiste après ce dernier point, la batterie peut être détruite de manière irrémédiable.

PS: il existe des chargeurs spéciaux "auto/bateau" 12 et 24 Volts pour les Phares ESM, ceci pour le Camping et les Safaris, ainsi que des Chargeurs "rapides" pour les nouveaux Phares

Copyright©AESM - BricoSub 2024
Toutes reproductions interdites, propriété intellectuelle de son auteur